Q1.巴里島有哪些美食？	Q2.巴里島有哪些節慶？
Q3.巴里島的寺院有什麼特色？	Q4.巴里島有哪些交通工具？
Q5.巴里島的住宿如何選擇？	Q6.如何欣賞巴里島的舞蹈？

A1.巴里島有哪些美食？

■巴里島上也吃得到中華料理和西餐，不過既然來到風土民情鮮明的異國，何不鼓起勇氣嘗試香辣濃烈的美食呢？下面推薦大小餐廳和路邊攤較常見的菜色（觀光客去的餐廳用印尼文，當地人則可能使用巴里文，所以常有兩種叫法），但可得先撤除怕辣和椰漿的心防：

Acar∥泡菜	Ayam pelalah∥辣醬雞絲
Ayam pelecingan∥烤雞， 　也叫siap megoreng	Guling celeng∥烤乳豬， 　也叫babi guling
Babi kecap∥滷豬肉	Bakso∥肉丸湯
Bebek betutu∥芭蕉葉烤鴨	Be pasih mepanggang∥烤魚， 　也叫ikan bakar
Burbur∥粥品， 　如雞肉粥叫ayam bubur	Capcay∥什錦炒青菜
Gado gado∥生菜沙拉， 　沾花生醬	Ikan asem manis∥糖醋魚
Jukut urab∥涼拌綜合青菜， 　也叫seromotan	Kare udang∥咖哩蝦
Mie bakso∥肉丸湯麵	Mie goreng∥炒麵
Nasi bunkus∥芭蕉葉包飯	Nasi campur∥ 　配上菜、肉、蛋、飯的簡餐
Nasi goreng∥炒飯， 　常加蝦餅與荷包蛋	Sate ayam∥沙嗲串烤雞肉
Sate kambing∥沙嗲串烤羊肉	Sate penyu∥沙嗲串烤海龜肉
Sate sapi∥沙嗲串烤牛肉	Sate udang∥沙嗲串烤蝦
Siap base kalas∥椰汁咖哩雞	Soto ayam∥雞湯
Tahu goreng∥炸豆腐	Tempe∥炸發酵豆餅
Tipat∥椰葉飯，也叫ketupat

■糕餅甜點（jaja）會因地域而形狀口味略有不同；但米、糖和椰子粉則是最普遍的材料。受人喜愛的有：

Bandal∥椰葉包裹的蒸糯米粽， 　內有綠豆或香蕉餡	Batun bedil∥糖漿湯圓
Bubuh injin∥黑糯米布丁，淋椰奶	Dadar∥椰子餡捲餅
Godoh∥炸香蕉，也稱pisang goreng	Lapis∥紅、綠、茶等多色的千層糕
Pancong∥蒸椰子糕	Pisang rai∥沾椰子粉的煮香蕉
Wajik∥糯米蒸糕，茶色菱形	Wuli∥上覆椰糖漿的米糕

■以原豆研磨的巴里島咖啡（Kopi Bali）卻採用開水沖泡的方式。摻進適量的糖和牛奶之後仔細攪拌，等待顆粒沈澱再喝。心急的人常滿口渣滓，吞吐兩難。大飯店皆有義大利式機器，不用擔心。但大眾化的當地小店，仍然固守傳統。

A2.巴里島有哪些節慶？

■三大節日

　　巴里島人祭拜神祇、祖先、惡魔，也崇敬自然界的萬物。只要經過神明降臨附體，樹木、岩石、耕具、樂器、服飾、偶像等等都有成為聖物的可能，而被誠心地搭祠供奉。長年日積月累之下，總數超過兩萬的大寺小廟就是這麼來的。

　　宗教信仰和日常生活密不可分，巴里人經常得為節日慶典忙碌。最重要的有三類：

■歐達朗

歐達朗（Odalan）是根據巴里島的烏庫曆（註一）推算，各寺廟自有的創立紀念日。全村協力共同籌備慶典，男性搭建臨時祭壇，升起旌旗，烹煮神饌佳餚；女性負責製作裝飾著花卉和椰子葉編物的水果、米糕、飯類等等。 　　典禮當天，盛裝打扮的女性頭頂豔麗的供品魚貫進入寺內祭拜。在香煙裊繞的誦經聲中，祭司為信徒遍灑聖水。甘美朗樂團帶動迎神的偏迭特舞（Pendet）；鬥雞場上卻群情激動鮮血飛濺—因為雞血可鎮煞地靈。隨後，演奏竹製樂器的安克隆（Angklung）樂團以及持旗撐傘的遊行隊伍，護送白檀雕刻的一對小神偶阿恰（Arca）至附近的大河沐浴，再回寺內。甘美朗音樂終宵不止，直到翌日清晨的日出禮拜。婦女取回供物走向歸途，結束一天一夜的慶典。 　　寺院有多少，紀念日就有多少，但會依規模大小而決定儀式內容和期間長短（從一天到三十天）。只要瞧見守護大門的石雕巨人圍上黑白方格裙子、耳畔別著鮮紅的扶桑花，以及攤販（dagang）雲集人潮川流的景象，約莫就是這類慶典正在舉辦了—因為，它們最常輪到嘛。

■涅匹

涅匹（Nyepi）意為「寂靜」，即另一種沙卡曆（註二）的新年，約當三月末四月初，雨季（十一月至三月）終止的時節。巴里人認為雨季中惡魔四處橫行肆虐，乃於新年的前一天在家中與路口設立祭壇，擺上供品引誘惡魔，再由祭司吟誦咒文驅除潔淨。村民白日先簇擁神明至河川海邊沐浴，晚間則敲鑼擊鈸或任何可發出聲響的金屬物品，行遍全村趕走惡魔。少男們更手持火炬喧鬧終宵。 新年當天，包括升火煮飯、進食、搭車、工作、甚至做愛，所有活動一律禁止，夜間也燈火全滅。巴里島民都得留在家中冥想，安份地捱過這個名符其實的寂靜之日。

■嘎倫岡

嘎倫岡（Galungan）也是依烏庫曆計算，每二百一十日一次，是迎接祖靈重返人間的節日。祖靈在嘎倫岡日降臨、於十天後的庫寧甘日（Kuningan）離去。 　　在嘎倫岡日來臨之前，家家戶戶便得準備供品，淘汰老舊的用具，並在門口和路旁高高立起垂著椰葉飾物、長達三、四公尺的竹竿（penjor）。鮮花、水果、米糕、油炸點心等供品擺在細竹製成的祭壇上，色彩繽紛；精心切割編織的椰葉人偶奇利（註三）也展現了婦女精巧的手藝。 　　嘎倫岡當天，婦女披金戴銀、身著全新衣裙，頂著供品至村中祖靈之廟（Pura Dalem）和墓園祭拜。無論造型或華麗或簡陋，所有的聖獸巴隆（Barong）都一齊出動，伴著甘美朗樂聲舞遍鄰近的每個村莊和寺院。遠方的親戚也在此時返鄉探親敘舊、和樂融融，與新年涅匹的空盪死寂截然不同。 　　十天過後，每家在門口燃燒椰子殼、換上新的供品和裝飾物，恭送祖靈歸去，稱為庫寧甘日。有祭祖、有舞獅、也有團圓，倒是像我們的中元普渡、清明加過年的綜合體呢。

註一：烏庫曆：wuku，七日為一烏庫，三十個烏庫構成二百一十日的巴里年。 註二：沙卡曆：saka，依據月亮的盈虧分成十二個月的週期，一年有三百五十四至三百五十六日不等。 註三：奇利是一種抽象化的纖腰女體造型，象徵豐饒女神──Dewi Sri。

A3.巴里島的寺院有什麼特色？

■寺院建築

　　整個巴里島上絕對找不到兩座大小、樣式、組合或細部裝飾都一模一樣的寺院。光是以南部和北部來分，建材和式樣就有差異：
　　南方寺院的大門多以紅磚砌出基座，再用火山灰沈積固結而成的軟質砂岩做重點裝飾。雕刻精緻含蓄，中規中矩而無現代風格的自由發揮。北方則寺門高大如火焰沖天，全為石材的建築絢麗奔放，雕刻的花草藤蔓緊密交纏。圍牆的空隙或神龕背面，時常出現幽默爆笑的諷刺或色情場面浮雕，讓詭祕的氣氛瞬間瓦解。
　　包含大祭司在內的權威人士，也無法肯定地告訴你什麼才是巴里島寺廟建築的標準範例。因此，只得用最笨但也最實際的方式，從幾座具有代表性的大寺廟中尋找出最大公約數。希望下面的這張圖解，能對至巴里島參觀神秘陌生寺院的旅人有所助益。缺這個少那個，或前後左右相反都難避免；要怪就怪「這就是巴里島！」可別太死心眼地硬要找到絲毫不差的—根本沒有嘛。

■巴里島寺院建築「理想」配置圖

A對開大門（candi bentar）：第一道門	B信號鼓塔（bale kulkul）
C男用製作供品亭	D樂團亭（bale gong）
E女用製作供品亭	F儀式門（paduraksa）：慶典時才開啟的第二道門
G側小門：平日進出用	H三位一體諸神共用神座（bale paruman）
I神隨從龕：依神的名號而有不同的稱謂	J神隨從龕：依神的名號而有不同的稱謂
K創立村的祖先龕（gedong pusinpagan）	L太陽神石座（padmasana）
M阿貢山神龕（gedong gunung Agun）	N瑪哈梅魯（Mahameru）聖山十一層尖塔
O巴杜爾山神龕（gedong gunung Batur）	P圖騰神龕（gedong maspahit）：因地域而有所不同
Q神媒龕（gedong takus）：神與靈媒之間的傳達者	R諸神塑像亭（bale pyasan）：收藏神的偶像倉庫
S供品亭（bale pekelik）

A4.巴里島有哪些交通工具？

　　巴里島面積不到台灣六分之一，各區間往來都不算遠。可是城市街道欠寬敞、鄉間山區多羊腸小徑；標示不明加上曲折離奇，外人容易迷路。自助旅行者應評估本身能力來決定使用的交通工具。

■觀光定點直達車（shuttle bus）可向各公司辦事處、旅行社或旅館櫃檯預約購票，再到定點搭乘。至旅館接送的也有。因無當地人混雜，安全性高，最適合點與點間的移動。

■迷你公共巴士（bemo）分為廂型車和馬達三輪車（後面附頂棚，雙排對座）兩種。只在白天運行，乘客以婦女和學生居多，是當地人最常用的工具。雞豬果菜堆疊壅塞時，只能屏息縮身。固定行駛於數條路線，可中途招手上、下車。車資以偷瞄當地乘客支付的金額作為參考標準，才不至於被唬住了。

■雙輪馬車（dokar）是有頂棚的馬車，可載兩名乘客。鄉間易見，但在城鎮裡已屬觀光客專用。在聽著銅鈴叮噹浪漫悠遊之前，別忘了先談好價錢。

■計程車（Taxi）分為依照碼錶和地點議價二類。一般來說車況尚可，方便快速。但黑牌照的私人野雞車最好別碰，遠離紛爭。

■載客機車（ojek）出現在公共巴士不走的路線。視距離議價，坐上去後卻難免心中七上八下，惟恐落難異鄉。

■出租汽車（rental car）的優點在於自己完全掌控行動。不過，除了開頭提到的障礙，靠左側行駛、路面不平、鄉間雞鴨豬狗漫步等狀況也要考慮。人數多時，附司機甚至導遊是聰明的選擇，往往比參加當地旅行團划算。

■出租機車／腳踏車（rental bike/bicycle）—前者可說是最適合巴里島觀光的交通工具，卻須具備詳盡地圖和辨識方位的天賦。腳踏車只宜小範圍代步—山路陡峭，一般人可沒有越野選手的體力吧？

A5.巴里島的住宿如何選擇？

■投宿巴里

巴里島上的住宿連旺季都不必煩惱。自助旅行者的抉擇僅僅在於想花錢買享受、還是收集另類的異國體驗。 　　充闊佬的頂級別墅（villa）無論屬於財團或私人所有，都盡心重現昔日王室貴族的奢華或結合現代歐洲豪門的氣派。餐廳、廚房、花園、泳池和專業的僕傭俱備，花個兩百五到四百美元（雙人房一晚，以下皆同），有錢的話小事一樁。 　　度假村（resort）佔地較廣、房數較多，共用的設施也較齊全。雖然私密性不夠，卻只需一百二至三百美元之間。 　　旅館（hotel）從美金二十元的小客棧到兩百五十元的大飯店都有。記得住過雷吉安（Legian）一家用竹木磚石堆砌的小巧飯店。框著萌黃竹子的白浴缸，大刺刺地擺在房內的一側，只有木欄沒有隔間。另側的洗手間，也是半截竹編的門而已。乍見之下有違常理，但置身其中卻異常地順眼調和。彷彿只要有這樣的空間，吃喝、梳洗、睡覺就已經綽綽有餘了。 　　不談新舊大小，獨棟的平房（cottage，也叫bungalow）比連棟客房貼近巴里民宅的原型，還帶點家的幻覺，應該考慮。 　　廉價的民宿（losmen）在庫塔地區的巷弄之中櫛比鱗次，西方的年輕旅者以它代替青年旅舍（youth hotel）。不嫌吵雜天性四海的人，美金十到二十元足可換來一席之地。 　　而家庭寄宿（home-stay）才能真情擁抱巴里島。冷眼旁觀屋主一家的日常生活；死皮活賴跟著去買菜、參與慶典婚禮；加入村莊樂團、舞蹈的練習等等，寫幾頁終生難忘的回憶。不過，早晚兩次前往河畔的公共浴場露天洗澡（男女分開的啦）時，可不能扭扭捏捏地故作嬌羞。還有，巴里島民因畏懼黑夜降臨後惡魔雷亞克（Leyak）出沒橫行而早早就寢，因此請記得不要讓主人等門為難。五美元是合理價位。 　　各種類型的旅館和民宿，在機場或當地的旅遊服務中心皆能預訂。一般常有百分之三十到五十的伸縮空間，較長的停留甚至折扣更低。拉客黃牛不勝其擾，想想他的佣金就知道怎麼可能便宜？ 　　換個思考角度，由垂直的價格轉為水平的地域。 　　庫塔發跡最早，也最雜沓零亂新舊並存。終日擾嚷的人車、進出頻繁的商店，很適合不堪寂寞的夜遊神在此落腳。如存心為夕照喝采，選家濱海的旅店。而緊接在北邊的雷吉安是庫塔的延伸，中型規模的旅館新鮮舒適，也不昂貴。 　　沙奴爾是西方商賈早期相中的度假區，歐洲、澳洲和日本的遊客喜愛它那寧靜的珊瑚礁碧海。元老級大型旅館各擁私人海灘，但露出沒落貴族的無奈。中小型的年久失修，更形蕭索。幸好，朝陽並未因此而黯淡。 　　奴沙杜爾由印尼和德國共同開發，終極目標是「亞洲最大的度假村」。離不開國際連鎖飯店，或只在意水上活動的都會族，對它應該無可挑剔。 　　烏布位於內陸，因繪畫而成藝術村。巴里島上不濱海而有辦法讓旅客停駐的宿點只有此地；民宿裡常遇見慕名而來的畫家和舞者。這裡有椰林梯田和深谷溪澗圍繞、多為獨棟式客房、用竹木石材搭建的旅館，格調和費用同等高貴。 　　最後提醒一下，即使是五星級大飯店，夜間也不免有陌生可愛的訪客來打招呼。小小的壁虎若輕聲叫喚，記得切勿驚慌默默數著就好；若是恰好數至幸運的奇數，將有助睡眠更沉更甜。

■為客之道

　　巴里島居民堪稱親切和善、笑臉相迎。作客他鄉的外人豈能失去分寸、粗魯無禮，侵犯宗教社會禁忌。
　　參觀寺院絕不可免，下列規矩務必放在心上。

■事先洗髮沐浴淨身；嚴禁暴露、圍上腰布；生理期間女性、受傷流血者、產後四十二天內的婦人、近親去世十二天以內的人以及飲酒者皆不宜進入；避開高過祭司的位置；輕聲細語。

■受邀參加寺院的祭典和婚喪儀式，必須穿著正式的禮服。全套的費用不高，重要的是記得請人指導穿法。

■不可用手指點或撫摸他人頭部，特別是不淨的左手。

■方便時勿朝阿貢山的神聖方向。

■順應早睡早起的生活作息。巴里島民因畏懼黑夜中橫行作祟的百變惡魔雷亞克，習慣早早就寢。每個巴里島居民都有許多關於雷亞克的精彩故事。牠以千百種不同形象出現，如猴子、狗、豬、老虎、妖怪、美女…。傳說棲息於墓地的雷亞克喜歡趁人在睡夢中偷吸其血，更酷食嬰兒的內臟。巴里人不一定見過；卻深信不疑有這種惡魔存在，而且認為疾病與災禍乃由牠所帶來。 　　儘管巴里人聞之喪膽，但雷亞克從未侵擾外國遊客—因為據說牠羞於在外國人面前現身呢。不過，若是寄宿在島民家庭的話，還是入境隨俗、不要讓人家「望你早歸」吧。

A6.如何欣賞巴里島的舞蹈？

　　有千年以上歷史的巴里舞蹈，受到爪哇的影響和本身的演進，目前尚存在的超過五十種。不過，和繪畫的新風格一樣，現在流行的舞碼，大多是百年之內編成的。
　　其實，在觀光客仍未大量湧進之前，舞蹈除了酬神驅魔之外，亦是激揚島民平淡生活節奏的重要娛樂。抗拒不了商業利益的誘惑，外人無權苛責；但至少信仰依舊虔誠的島民，還是守住了嚴格的分際，明確地區隔出與宗教相關的祭神舞（附屬於儀式）與奉獻舞（配合劇情），以及純粹為娛樂的觀賞舞三大類。這裡選幾種較熟悉的概略描述一下。

■祭神舞 ●偏迭特（Pendet）是迎接神祇降臨的集體舞蹈。手持供品的舞者一波接一波，持續不斷地川流於寺廟的各個庭院。不分年齡皆可參加，但純熟自然的老婦人進入忘我的境界時最令我動容。也有人將它作為跳雷貢舞之前的開場。 ●珊揚（Sanghyang）有兩種，是祈求神祇顯靈附身以驅逐肆虐惡魔的舞蹈。未曾學舞的女乩童雖處無意識狀態，卻能跳出精準的雷貢舞，稱為珊揚得達利（Sanghyang Dedari；Dedari意為天使）；而男乩童跨騎木馬，越過燃燒著椰殼之火堆的叫做珊揚加郎（Sanghyang Jaran）。

■奉獻舞 ●巴利斯（Baris）是由青年男子扮演巴里的戰士，詮釋英勇事蹟和內心情緒變化的獨舞。舞者和樂團緊密配合高潮起伏，精湛的技巧獻給神祇恰如其分。 ●托邊（Topeng）為敘述昔日國王和貴族故事的歷史舞劇。舞者皆為男子而且戴上面具（topeng，舞名由來），過程中常需要變換數十種之多。可說是完全依賴肢體動作來刻劃所扮演的不同角色，有默劇般的趣味。 　　在白天演出的舞劇中，以托邊最受人歡迎。因為只要兩三位資深年長的男性演員，就可以惟妙惟肖地立刻變換演出劇中的所有角色——耍寶僕人、火爆宰相、英勇國王、智慧王子、猥瑣妖怪……，達三四十種之多。雖然內容敘說的是巴里史年代紀（Babad）中的戰爭、陰謀以及國王和戰士們的偉大功績，但經由兩位可說話的丑角僕人裝模作樣的逗趣表演和油腔滑調的含糊口白，劇情遭到顛覆，結果是台下觀眾笑聲不斷，老少同歡。 ●巴隆（Barong）是最能闡明巴里島信仰中善惡永無休止對抗的舞劇。神秘的森林之王聖獸巴隆（Barong Keket）和巫婆蘭達（Rangda）鬥法激戰，村民趕來幫忙屈居下風的巴隆，卻遭巫婆下咒而以彎劍（kris）自殘（演員因進入發乩狀態竟能毫髮無傷）；巴隆施展法力解除村民的魔咒（祭司也適時出現，潑灑聖水），卻留下一個沒有分出勝負、不算結局的結局。觀光客在劇場中也看得到，但最刺激的正統演出地點卻是有臨場效果的祖靈之廟或墓園附近，而且一定是在晚上。

■觀賞舞 ●雷貢克拉頓（Legong Kraton）即昔日在宮殿（kraton）中表演、相傳為來自天堂的仙女之舞。在所有的雷貢舞中，以克拉頓最為普遍，因此幾乎成為雷貢舞的代表。三名十歲左右的稚齡女童，藉著轉換角色的方式和高度精確的技巧，跳出歷史故事中某國王因奪走鄰邦公主引發戰爭而喪命的情節。服裝炫目華麗，舞姿抽象艱深，是習舞者心所嚮往的舞碼，可惜舞者的年齡以十三、四歲為上限。 ●凱恰（Kecak）是由一百多名光著上身的男子，圍著樹狀的火炬，以整齊劃一的動作和近似唸咒的合唱所烘托的震撼性舞劇。在火炬中心進行、取材自印度史詩《羅摩耶那》（Ramayana）片段的劇情主宰著節奏。而當猴神哈笯曼（Hanuman）出現時，周圍的人也隨即化身為猴群吱吱亂叫。所以，另有「猴舞」的稱呼。

※本文選自《魅惑巴里島》（遠流出版，林嘉翔著）