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由慕尼黑或奧古斯堡 (Augusburg) 搭RE火車至Buchloe，轉搭往Fuessen之RE火車，車程約需2小時。若乘坐巴士可搭乘Eurobus。
沿著火車車站前街道，出車站往左直走約5分鐘，到達噴泉廣場，噴泉後方即是。
地址: Kaiser-Maximilian-Platz 1
電話: (08362) 93850/ (08362) 938520.
http://www.fuessen.de
E-mail: kurverwaltung@fuessen.de
星期一至五 8am~12am, 2pm~6pm;
星期六日 10am~12pm.
在高地天鵝堡山麓公車站Hohenschwangau旁
或Schwangau鎮上也有旅遊諮詢中心。
地址: kurverwaltung M俲chener Str. 2
電話: (08362 )81980/ (08362) 819825.
E-mail: kurverwaltung@schwangau.de
弗森位於慕尼黑西南方約131公里，是羅曼蒂克街道的端點，自古即是有名的療養勝地，由此到新天鵝堡搭公車僅需10分鐘車程。
 我對弗森的好感緣於自慕尼黑乘火車經Buchloe轉車後沿路所感受到的鄉村美景。展現在車窗外的是一片無垠山丘，丘上偶爾橫列叢叢樹林；夏天時青蔥翠綠，到了冬季，則由於靠近阿爾卑斯山脈之故，窗外所見盡是一大片一大片的白色雪原，只有少數農舍夾雜其中，以及偶爾出現在稜線上的一排孤單樹林。
這一路的景色，總讓我回想起小時候看過的卡通「小天使」。劇中那位可愛的小女孩和爺爺就住在這樣的阿爾卑斯山邊農家。先後幾次和不同的同事前來，但大家不自覺地都哼起了「小天使」的主題曲：「高山上的小木屋，住著一個小女孩……」，彷彿又回到那個無憂無慮的年齡，任由情緒在窗外的草原上跳躍奔放。
弗森雖然不是一個大城市，但來過德國的觀光客，卻是人人對它耳熟能詳，原因是舉世聞名的新天鵝堡就在附近。
 新天鵝堡是19世紀時的巴伐利亞國王路德威希二世 (Ludwig II) 所興建的。為了完成對音樂的理想以及對中世紀騎士精神的嚮往，他斥資建造這座美侖美奐的夢幻城堡。但也因為長達十幾年的興建過程耗盡了民酯民膏，加上他本人又不太理朝政，終於在城堡落成後不久就遭到罷黜的命運，並被軟禁在慕尼黑市郊的史坦貝爾湖邊行館，最後更被發現溺死湖中，結束了他傳奇的一生。
路德威希二世的死因至今仍是個謎，但人們也不想再去追究真正原因；儘管他並沒有彪炳的政績，但他對於音樂的喜好及貢獻，卻是讓後代人津津樂道且永遠緬懷的。如今在新天鵝堡附近，已經著手建立一座名為Neuschwanstein的大型歌劇院，預定在2000年3月落成，屆時這位國王的生平事蹟將被改編成歌劇在此演出。
我們前後來過弗森4、5次。有一天，雖已入夜，但我們的遊興仍高，Eileen和我就一起到商店區隨意瀏覽逛逛。當時商店雖已打烊，但每間店內的燈都還亮著，行人可以清楚看見裡面的擺設。尤其是，幾乎每家店面門櫞上方都懸掛一個招牌，顧客從隨著風飄來蕩去的招牌上各式各樣圖案形式即可大略猜出此家商店販售的商品內容，更憑添弗森夜晚的情趣。
根據歷史記載，弗森早期是義大利通往德國的商旅路線中的驛站之一，因此當地曾經相當繁榮。
而早在西元1562年，這裡的工匠就已經大量製作類似吉他的弦樂器及小提琴，並成立了歐洲第一個同業工會組織。爾後這些工匠逐漸遷移到歐洲其他地區，譬如威尼斯、羅馬、布拉格以及維也納等城市，成立工作室，繼續在當地發展這門特殊的技藝。
你以為德國人很嚴謹、不苟言笑嗎？剛到德國時，我確實有著這樣的印象。一個下過雪的冬日，和Hunt從高地天鵝堡的巴士站走向城堡的斜坡路上，由於地面結了一層不易察覺的薄冰，Hunt差一點滑倒，我及時扶住他，幸好只是單膝跪地。
回弗森之前，我們進入斜坡道對面的一家餐廳，想要喝杯熱咖啡暖暖身體。但一進門就感覺氣氛特別熱鬧，有股歡樂的氣息。原以為餐廳裡的顧客可能彼此都是熟朋友；但入座後仔細觀察，才發現原來不是這麼一回事。大家的視線都集中在Hunt剛才差點滑跤的斜坡道上，只要有人走近，大家更是緊盯著那個人的步伐，彷彿在看懸疑電影般，大家都在猜測著那個人會不會滑倒。有一對青年男女一路走來，有說有笑；高大帥氣的男孩手足舞蹈地對女孩說話，大家看他那一副漫不經心的樣子，都覺得他有潛在的危險。接近那塊薄冰的時候，他更是「變本加厲」地倒著走，大家一陣驚呼。果然他雙膝跪地，摔倒在女孩跟前。
這才明白，我們剛才也曾是眾所矚目的焦點，Hunt這會兒便覺得有些糗了。因此，這家餐廳靠窗的座位很搶手，只要有人離開，立刻有人遞補上。當一位拄柺杖的老太太從斜坡上走來，大家不禁都口中念念有詞地為她祈禱，而我則是按捺不住自己的雙腳，想趕在她走到薄冰前就先警告她。但卻礙於語言不通，遲遲沒有行動。最後，那位老太太如獲神助一般，就在踩上薄冰前突然改變主意，轉道橫越過馬路，朝我們所在的餐廳方向走來。她一定不曉得，整屋子的人都為她鬆了口氣。
然而並不是每個人都只會隔岸觀火。不久後，我看到頂著白帽子、綁著白長圍裙的廚師，抽空從廚房出來，手上端著一盆鹽，走到對街徹底殲滅那一層薄冰。當他回到餐廳，一進門，大家也都為他喝采！而他露出勝利的微笑之後，又回到廚房，繼續他的工作，真是個可敬又可愛的人。
歐洲一般中小型旅館、民宿所提供的早餐，大多是以火腿、乳酪、麥片，及水煮蛋為主的大陸式早餐。但鎮上的Hirsch旅館因為常接待日本觀光團，所以幸運的話，偶爾能享受到豐美的日式早餐呢。這兒的老闆偶爾會出現在席間變魔術，和食客打成一片。有一次，當我們6、7人點完午餐之後，老闆注意到我們這一桌「東方面孔」的米飯族，立即要廚房送來一鍋先前為日本團準備的咖哩飯讓我們解饞，讓人感到體貼又窩心。
主教夏宮 Hohes SchloB
順著Fussen鎮上最熱鬧的石板街道Reichen
str.走到底，登上小丘，即可到達。
這座位於弗森鎮內的高聳古堡建於15世紀，一度屬於奧古斯堡 (Augsburg) 大主教的夏宮。晚上在聚光燈的投射下更突顯出雄偉的氣勢與神秘感。目前是博物館。
高地天鵝堡 Hohenschwangau
由火車站對面搭往Schwangau方向的公車，在Hohenschwangau下車，車票向司機購買
(可購來回票)。
下車處有旅遊諮詢中心及郵局。
開放時間：4~9月：每天8:30am~5:30pm;
10~3月：每天10am~4:00pm. 有解說員導覽。
這是座新哥德式的城堡又稱為黃堡，原建於12世紀，屬於中古騎士的城堡。
1832年，路德威希二世的父親馬克希米連二世 (Maxmillian
II) 看到後非常喜歡，便將之買下，並耗費三年時間重新整建裝潢內部，以供皇室家族居住。
其中「天鵝騎士廳」的壁畫所描繪的內容，都是中世紀的傳說故事；而「Hoehnschwangau廳」裡擺放著一部鋼琴，據說華格納曾經在此彈奏過。這座城堡就位在新天鵝堡的山腳下，因此從這裡可以清楚地眺見新天鵝堡。據說在新天鵝堡興築期間，路德威希二世為了監督城堡興建的進度，便經常來這座伴他渡過少年期的城堡。
新天鵝堡 Schloss
Neuschwanstein
由弗森火車站對面搭往Schwangau方向的公車，在高地天鵝堡
(Hohenschwangau) 下車，車票向司機購買 (有售來回票)。下車站有旅遊諮詢中心及郵局。可由此步行或搭馬車
(單程約DM7) 上山。
在夏季時有小巴士載客上山至城堡上方之瑪莉吊橋(Marienbruck)。
自行開車的話，自慕尼黑往西南方向開會先經過史坦貝爾格，繼續往Weilheim及Schongau的方向，但在到達Schongau之前的Peiting轉往南行便可抵達弗森。
開放時間：4~10月：8:30am~5:30pm;
11~3月10am~4pm.
11月1, 24日, 25日; 12月31日, 1月1日及復活節不開放參觀。入館必須有解說員導覽，不能自由參觀。入場費用是大人DM10，學生票DM7，15歲
(含) 以下的兒童由大人陪同者免費。 http://www.neuschwannstein.de
1861年，路德威希二世聽了華格納的歌劇後，深受感動，便成為他的忠實支持者。1864年，其父意外死亡，18歲的路德威希二世繼任王位。由於無法跨越理想世界與現實政治世界之間的鴻溝，路德威希二世性情變得非常孤僻，討厭與人接觸。也因為著迷華格納的才華，一心想要重現中世紀的騎士精神，於是在1869年著手建築新的騎士城堡。直到1884年仍有部份未完成，但此時，路德威希二世卻面臨德國統一的政治困境。在這個心中理想的白色城堡中，路德威希二世實際上只居住了172天，1886年，便像謎一般地溺斃在史坦貝爾格湖
(Starnbergsee) 之中。
想要一窺天鵝堡全貌，最近的觀景地點就是城堡後山，建於1866年的瑪莉吊橋(Marien-brucke)，這以路德威希母親之名命名的一座橋，沿著路標即可找到，一般遊客都會走到這裡拍攝城堡全景。這座吊橋橫亙在深約100公尺的Pollot峽谷之上，橋底下就是Pollot瀑布。但這段路程由於斜坡角度大，冬季時路面會積雪結冰，比較難到達。新天鵝堡和高地天鵝堡在夜間都會打上照明燈，看起來更添幾分夢幻；因此，可別太早離開，看了夜景再走。
威斯教堂 Wieskirche
星期一~六每天11:15am自弗森有公車前往，車程1小時。回程公車發車時間是 3:50pm。但建議開車前往會比較方便。在新天鵝堡東北方25公里處，自弗森開車走17號公路往加米修．帕田克恆
(Garmisch-P) 方向，過了Steingaden後轉離17號公路，續往Garmisch-P方向行駛，之後順路標指引，右轉往Wies便可到達。距離Steingaden約5公里。
旅遊諮詢中心
地址: D-86989 Steingaden.
電話: (08862) 200/ (08862) 6470.
外觀雄偉的威斯教堂建於1746~1757年，是德國宗教建築中的傑作之一，造型非常獨特且精緻，內部的雕刻、漆飾及濕壁畫融為一體，呈現出洛克克式風格的極致。
這座位於碧綠牧草地中的教堂的興建過程有一段戲劇性的傳說。西元1738年，當地一位農婦從附近修道院領受了一尊耶穌基督木雕像，便將之安置在牧草地中的小禮拜堂。膜拜時，卻突然發生了基督雕像流淚的神蹟，於是吸引了許多信徒前來。由於前來參觀的人實在太多了，所以，經由修道院長提議，眾人才募款興建這座壯麗的教堂。
威斯教堂位置荒僻，我們按照路標指示，開車進入一條鄉間道路。 路上來往的車輛稀少，讓人不禁想打退堂鼓，甚至開始懷疑是否看錯路標了。幾分鐘後，終於看到往目的地的指示牌，路旁並有舖著碎石子的簡易停車場。別看它設施簡陋，可是要收費的。
從通往威斯教堂的小徑走去，遠遠就可以看見教堂孤立在草原的小丘上。大約三分鐘腳程便可抵達。小徑旁還可看見附近農家放養的雞隻，完全無視於來往的遊客，氣定神閒在草地上踱步覓食。威斯教堂雖然位置偏僻，但小徑上的遊客卻不曾間斷。在一個春陽暖暖的季節，我們初次造訪，教堂後方的嫩綠草原上開滿了白色的小雛菊，在小雛菊的襯托下，教堂更有種說不出的典雅氣質，而周圍簡樸的農莊，也更突顯出教堂繁複的裝飾風格。
(本文轉載自《巴伐利亞黑森林－－德國南部紀行》（陳秀玲．鄒香華）
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