中爪哇首府日惹是爪哇最富庶之區，也是與巴里島齊名的觀光勝地。如果時間有限，直接從雅加達搭飛機到日惹，飛航的時間不過五十分鐘。
日惹是一個古城，仍由蘇丹統治，街上的建築依然古色古香，不過遊客也可以住到一流水準的旅館——安巴魯克摩飯店
(Ambarrukmo Palace Hotel)，當然花費也是一流的，此外也有二三流旅館，消費便宜多了。
在日惹街上到處可以見到金髮碧眼的遊客在蹓躂，或乘三輪車閒逛。我到日惹時參加了旅館的旅行團，直往有名的婆羅浮圖去。
婆羅浮圖矗立在蒼翠富饒的基杜平原的一個小丘上，距日惹城四十公里，是紀念佛教始祖釋迦牟尼最偉大的建築物。它是一座四邊形金字塔，塔基約一百一十五公尺見方，塔有十層，塔頂離地約四十二公尺，塔的十層象徵十法界，此種紀念塔通稱「五輪塔」。
婆羅浮圖最低兩層 (現低於地面) 代表「欲界」，有一百六十件浮雕，說明了人類的因果報應。再上面四層代表「色界」，這四層的浮雕像說明釋尊早年生活的故事，他的許多前身，還有其他聖者的生活紀實。
最上數層代表「無色界」。三層圓形平台，沿邊有七十二個鐘形小塔，每個塔裏面都有一尊石佛。第十層之上有一座八公尺高的大鐘形塔，象徵「真如界」。
總括來說，十層共有一千四百六十方浮雕圖畫，一千二百一十二方裝飾圖案，四周並有五百零四尊佛像，以及近五公里長的精深奧妙佛教訓辭和禱文。
婆羅浮圖大約是在公元七五○年至八五○年之間建造。到第十世紀初期，可能是火山爆發，附近的居民因而突然離去，此後有九百年之久這龐大的婆羅浮圖淹沒無聞，沒有人再看見它。也有人說，由於回教徒的入侵，當地佛教信徒為免婆羅浮圖受到破壞，便用土把整個婆羅浮圖蓋了起來，變成一座小山。
一直到一八一四年，爪哇年輕的英國總督萊佛士爵士才把婆羅浮圖挖掘出來。
婆羅浮圖出土之後，即遭到天災和人禍而逐漸傾斜、漲裂。一九六○年代，印尼向全世界求援挽救婆羅浮圖，得到了國際的回響，後來在聯合國文教基金會支援下，開始了龐大的修復工程，一九八三年正是它完工的一年。
遊畢婆羅浮圖，回到日惹市，我接著去買日惹出名的銀飾和蠟染 (Batik)，晚上去看興都教流傳下來的傳統舞蹈，然後在回旅館的路上，我買了一些熱帶水果，有榴槤、山竹、紅毛丹等，坐在三輪車上，一面逛街，一面享用，那種熱帶夜晚的涼爽和悠閒，實在讓外來的遊客流連忘返。
第二天一早，我去蘇丹王宮參觀，這些王宮雖然不像中國或歐洲的王宮那樣壯麗堂皇，但也別有一番景象，而且蘇丹王仍住在裡面，每天仍有樂師定時地演奏著王宮傳統的音樂，只是排場變小罷了。
離日惹五十公里的梭羅市是聞名的古城，這個古城因一首風行世界的名歌——「梭羅河」而使遊客嚮往，為了這首歌，我也跑去一睹梭羅河。可惜正值雨季，濁水淘淘，一點也不羅曼蒂克。
在離日惹十六公里，往梭羅的路上不遠，有一座興都教的古蹟，叫普藍巴難寺。那裏矗立著大小石寺極為雄壯，令人嘆為觀止。最大的一座石寺是祭祀西瓦神，又名洛羅．瓊葛朗
(處女神)，傳說洛羅．瓊葛朗是拉杜．波勾的女兒，被一個她不喜歡，卻又神通廣大的惡神追求，她應允如果他能在一夜之間造好石寺就嫁給他，於是惡神動員鬼兵魔將，連夜造寺。
就在石寺快要完成時，洛羅．瓊葛朗用計在遠處焚燒稻草，偽裝天將亮，使得眾鬼魔落荒而逃，佛寺只差數石未能完成，惡神知悉一切之後在盛怒下，用法術把她變成了石像，當惡神注視著那美麗無比的石像，又不能得到時，憤恨地用劍劈過去，結果削去了石像的鼻子，因此寺裡的女神石像就少了鼻子。
■本文選自《英雄埋名──蠻荒之旅
/ 西爪哇》﹝徐仁修=著，遠流出版﹞
