從哲人之路上俯看海德堡，那個畫面很難被忘去，蓊鬱的綠樹半掩著涅卡河，古堡、紅瓦房子，尖塔、鐘樓，不經意的考究，這個圖景就像某種被設定的，歐洲小城的典型風景，總在日常的雜亂生活裡，像一塊明礬沉澱出片刻的，柔焦過的寧靜時光。

　　才到海德堡那天就吃了虧──觀光客難免要吃點這類的虧。妹妹訂了古橋邊上的旅館，從地圖上看彷彿離車站不遠，拿不定主意，索性拿著地址問車站待客的計程車司機，司機搖搖手，「不必搭車，很近，走路十來分鐘就到了。」我們便放心的拖著沉重的行李，往市區方向前進，心裡還暗暗感激這司機並沒有因為想做生意而故意把近路說成遠路。石板路上拖起行李格外響亮，穿街繞巷，走過整條Main Street，像坦克車隊一樣惹眼──一路上再問了四次路，次次都問到遊客，這個城已然被觀光客占領，你無法分辨這緩慢的城市是因為本身的速度感使然，或者是遊客將日常生活驅逐出去。

　　坦克行軍近一個小時，才找到司機遙指的杏花村。古橋邊，樹影迷離，夏日的色澤恰好，金粉似的灑落光影。因為太美，被遊客羅織之後的海德堡，有一絲美女的矜慢。它有最古老的大學，錯落有致的古堡群落，有水有山，還有無數的文人哲士讚美它，親近它，讓它變成德國浪漫主義的化身。光是Der Ruprechtsbau、Der Ottheinrichsbau、Der Friedrichsbau就得費上幾天，再加上花園，博物館，再逛逛據說是全歐最長的徒步區的主街──這是典型遊客的海德堡。

　　不夠時間在這裡發掘「生活」，遊人總是需要節目。暫且歇下獵奇的心情，在「騎士樓」喝杯咖啡，騎士樓是海德堡最漂亮的文藝復興時期建築，且是唯一在十七世紀的戰火中倖存的樓房，後來改為旅館，門口的露天咖啡座位可以分潤些許古老的優雅。旅館裡是厚實暖麗的金沙歷歷，館外是仰看時光滔滔的遊人，在一杯咖啡的短暫片刻裡，想望海德堡的蘊藉。

　　歐洲的城鎮都有這樣的矛盾──它是拿來過日子的，幽靜的石板路再幾百年也踏不穿，所有的住宅、院落，都有個面對行人的窗台，展示主人的家居風景，街道清爽，千門萬戶亦得一個靜；可它同時又是招搖的，無數的古堡、皇宮、殿堂，和歷史、名人交疊出的複雜身世，掩不住的綽約文明，哪裡能「養在深宮人未識」。我總搞不清，，到底該用怎樣的心情面對靈魂裡嚮往的歐洲。沿著古橋走往另一座現代化的大橋，一樣跨越涅卡河，生活和觀光的隱約邊界，似乎就在河畔草地的一對母女，陽光灑落在金髮的小女孩身上，穿著棉質T恤和牛仔褲的母親，正細心的幫她編織髮辮。小女孩笑著，銀鈴似的澆灌著一邊看地圖一邊研究古蹟的遊人。

　　主街上一個剛停下單車的德國人，微笑著用中文跟我們打招呼（真意外）。

　　「請問你們是中國人還是台灣人？」
　　「我們是台灣人。」
　　「打算在海德堡停留多久呢？」一派地主的怡然和熱誠。
　　「兩天，明天就走了。」
　　「還好，很多中國人只留三個小時給海德堡。」

　　如果真只是要分潤一絲海德堡的風華，或者，那珍貴的三個小時就駐留在古橋邊，或者被哲人沉思過的哲人之路上，靜靜的，凝視海德堡。

∼摘自【苜的地】