獨攬眾人目光的彩色建築

　　打個賭，拿一張在澳門議事亭前地拍攝的照片，告訴別人這是在南歐拍的，還真能唬得過不少人。坐在議事亭廣場的噴泉旁，很容易讓人有置身南歐的錯覺。而圍繞著廣場的景點像是民政總署、玫瑰堂、主教堂等都呈輻射狀，在300公尺內就可以抵達。
　　
　　 南歐式2層、3層樓高的歐式洋樓，有著鵝黃、粉綠、咖啡色彩漆的牆面，以及用黑、灰鵝卵石鋪成的海浪狀人行步道。為了讓這些南歐風特質鮮明地被保留下來，澳門政府還特別在1999年底、趕在澳門回歸中國之前大力行修復，不可不謂用心良苦。 不過，這些古典浪漫的建築也常與現代化的結構重疊在一起，有時難免稍嫌突兀。

　　 走在大西洋銀行下，灰色石材的古建築總讓人會忍不住想多看一眼，然而，猛一抬頭，3樓以上藍色玻璃帷幕的後現代建築，又像是從老建築硬生生冒出來似的，好不尷尬。

　　 像這樣，交織著傳統與現代、忽東忽西，古今並存的景象，在以廣場為中心輻射出去的小巷，更是快速地轉換著。前一刻，人還在賣草地街現代化的商品大道上走著，待一轉到大三巴街，就立刻陷入由老洋房改裝成的中式什貨店鋪中；再繞到果欄街，那迎面而來、琳琅滿目的古董家具，更是一下子把時光拉到了老中國。 如此中西合併、時空交錯的特殊經驗，似乎，也唯有身處澳門這樣的城市，才讓人覺得理所當然。

　　玫瑰聖母堂，乃是由比葡萄牙人更早來亞洲傳教的西班牙傳教士於1587年所建，外觀採取巴洛克式的建築，特別的是運用了殖民地當地澳門的建材，如亞熱帶的樟木等，並在平面屋頂鋪上中式瓦而成。

　　 在1997年最近的一次整修後，內部裝潢全部經過翻新，只有教堂內部3樓以上仍採用老式木質地板與天花板，不過，為了保護木材建築，目前一次只能容10人輪流上樓參觀。 教堂2樓以上是展覽室，陳列有近300件宗教藝術品，可說是天主教在亞洲的發展史。

　　 另外，在主祭台的玫瑰聖母像也不是澳門製作，而是來自印度南部的格亞──當年，葡萄牙在脫離在西班牙統治後，便把東進亞洲的管理中心設在印度格亞，也因此，當地有許多熟習歐洲各種技藝的工匠，負責供應亞洲地區所需的各種歐洲生活及宗教用品。 此外，玫瑰聖母堂還有一項非常特殊的傳統，就是每年5月13日下午6點從這裡出發的聖母出遊活動。這項活動從1929年開始舉辦，至今不曾間斷。

　　 參加者全都身穿白衣、手持蠟燭，並且簇擁著聖母像緩緩經過主教堂、南灣大馬路，直到抵達主教山教堂舉行過彌撒儀式，才算完整結束。

　　去過澳門的人，一定都會在大三巴牌坊前拍照留念；至於沒去過的人，也絕對不會錯過這個所有旅遊書一定推薦的必遊景點。不過，如果只把大三巴當作一個牌坊來看，那就實在是太低估這個遺址的價值了。

　　 大家口中說的「三巴」，其實是廣東話發音的聖保羅，建築的正式名稱應該叫做「聖母之堂」，不過，說久了，反而沒人在意拱門上Mater Dei的正式名稱。現在看到的牌坊原是一個教堂的正門，面對著教堂的左邊不僅有修道院，右邊通往澳門博物館的方向還有一個神學院，從牌坊18公尺高的氣勢，不難想見原建築的規模。只可惜，1835年的一場大火，使得教堂與學院都付之一炬，只有教堂的前門倖免於難。

　　 成立於1594年的學院，是第一所在遠東地區興建的西式大學。400年前，出入這裡的人並非登上台階準備獵取拍照角度的觀光客，而是一群在此地進行學習、準備在亞洲地區傳道的神學院學生。根據歷史資料的記載，他們不僅研究哲學和神學，同時，也都具備了西方的天文、印刷、醫學等專業知識。此外，他們也在這裡研究東方的中醫和藝術，並且將中國的經書與醫學翻譯成外文，傳到西方。

　　 仔細觀察一下牌坊，不難發現這座在東方建造的西方宗教建築，竟也融合了東方的色彩。在雕刻的第二層左邊，有一行直書的中文字：「鬼是誘，人為惡。」對稱的右邊則寫著：「念死者，無畏罪。」據說，這兩行中文字其實是日文中的漢字，由於當初協助修築教堂的工人們當中有日本的教徒，於是，才會出現譯寫自聖經的漢字。 另外，在第二層還有一尊聖母踩著七頭龍的雕刻。

　　由於在西方宗教中，龍向來是惡魔的象徵，因而，從這隻七頭龍具有相當鮮明的東方特質看來，不難察覺它顯然受到中國雕刻風格的影響。至於牌坊的最上層，左右還各有一尊中國的石獅造型，後人猜想，設計者的原意應該只是用來排除牌坊上可能產生的積水。

　　沿著大三巴左手邊的人行道往上步行約5分鐘，即可抵達澳門博物館。這裡忠實對於東西方文化在澳門相遇的過程，有著完整的紀錄──從15、16世紀葡萄牙人開啟海權大國年代開始，他們自里斯本經過好望角，一路往東方至印度的格亞、麻六甲，以及澳門、日本、中國等地，無論是尋找香料、從事貿易，還是傳遞宗教等，幾個世紀的變化，實在相當值得參觀。

　　除了靜態的陳列展示外，這裡還有貼心的錄音解說、觸控螢幕等互動式的設計，以滿足求知慾高的旅客。如果對於大三巴的歷史有興趣，一樓更設有中文、英文、葡文等多國語言的解說聽筒。另外，原懸吊於大三巴牌坊上的大鐘也是館藏之寶，不可不看。

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澳門博物館
•地址：澳門博物館前地112號
•營業時間：10:00-18:00（周一公休）
•門票：成人15元
•網址：www.macaumuseum.gov.mo
•博物館通套票：旅客可購買賽車博物館、葡萄酒博物館、海事博物館、林
　 則徐紀念館、藝術博物館、澳門博物館的聯合票，成人25元，兒童12元

盡覽院落的藝術好風景

　　像「瘋堂斜巷」這樣詭異的路名，與葡萄牙文一點關係也沒有。就像字面上的意義，位在巷中的建築曾經一度作為隔離痲瘋病人的住所，而在痲瘋病絕跡之後，這裡的建築又一度改為女性老人院，因而有婆仔屋之稱。去年，在一群藝術工作愛好者的努力下，這裡已被重整為澳門最具實驗性質的藝術空間，不過，「瘋堂斜巷」這個路名還是被保留下來，以為此地歷史的見證。 婆仔屋的老舊，已經到了可以用「殘破」來形容的地步，兩幢隔著院子對望的葡式建築，都具有超過百年的歷史，登上屋內狹窄的木造樓梯，還會有嘎吱聲四響，看到「腳步輕放」、「請勿倚靠」等標語，更是特別能感覺此地建築的歷史。

　　 不過，也就是因為它的老舊，讓這個建築感覺起來格外有生命力，它所具備的空間規劃概念，大概是澳門的早期建築中，絕無僅有的、能夠破得如此「藝術」的地方。 婆仔屋大約有1,300平方公尺大，一進到大院，跟著音樂聲可以走進「音樂小舖」，並看到牆面上陳列著各國原住民及少數民族的音樂CD。旅客可以當作是在自己家一樣，在沙發上坐下來，看一看婆仔屋最近又多了哪些好看的展覽，或是到隔壁的小書店蒐集當地藝術家為各項展出設計的各種明信片。 在此32間房間展出的作品，以空間藝術作品居多，藝術家大半是澳門人，也有些台灣跨海展出的藝術家。為了表達許多實驗意境，連冥紙、棺材等大膽的素材都變成藝術家的選材之一，加上婆仔屋老舊的空間感覺、光線變化等元素，不同意境的張力就此產生。

　　 有一間常態展覽室則是用漫畫來呈現澳門現下的許多話題，包括嚴肅的政經問題，都在牆上加以消遣或批判。有的空間則當作陶藝或染布工作坊，幸運的話，還可以看到藝術家們在此創作。 在澳門的地名中，斜巷就是上坡路段的意思，十分貼切地形容路況。在瘋堂斜巷附近的建築，調性相當一致地都還停留在久遠的年代中，雖然它們大多數都不是歷史古蹟，但是，很多建築都還是保有南歐古建築的特色。

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婆仔屋
•電話：(853)530-026
•地址：澳門望德堂區瘋堂斜巷
•網址：www.on.to/oldladieshouse.com
•開放時間：12:00-14:00（周三公休）

　　東望洋山又叫做松山，山頂上有一座遠東最古老的燈塔，一座護佑航海人的教堂，以及一座砲台。雖然下了公車後，還要步行一段距離上山，但是，一次看到三個完全不同的古蹟，又可遠眺澳門島全景，並在砲台改建的遊客諮詢中心喝杯飲料、小歇一下，說起來，還真是條相當值得一行的輕鬆路線。 松山是澳門的制高點，燈塔在此盡忠職守了100多年，即使現代船隻多有精確的導航裝備，在科技發揮不了功用的時候，還是得依靠傳統的燈塔。有趣的是，不只海上人對燈塔有依賴，澳門當地人對燈塔也具有相當特殊的情感。 既然逛了東望洋山的砲台，就不能不聊聊300年前澳門人享譽海外的鑄砲技術。

　　由於1622年荷蘭人也開始航向亞洲，與當時佔據澳門的葡萄牙人兵戎相見，在鎩羽而歸的情況下，荷蘭人便把目標轉向台灣。至於葡萄牙人在退敵之後，也意識到必須加強防衛，因此，在1623-1625年間，便派遣葡萄牙籍的卜加勞家族，從印度格亞到澳門傳授鑄砲的技巧。之後，澳門所鑄的大砲曾外銷中國的明、清朝，以及西方國家。不過，這項技術也隨著澳門戰略地位的消失而失傳，最後，只留下海上爭權的故事。目前，澳門最老的一尊大砲，則陳列在澳門博物館中。 至於東望洋山上的教堂，則被稱做聖母雪地教堂，由於小而精緻，目前已經被當作古蹟開放參觀，平日並不進行宗教活動。教堂雖然小，但卻是全澳門唯一內部具有壁畫的教堂──1996年，工人們在清除牆上的舊漆時，意外發現了壁畫的存在，而目前所能看到的壁畫，有的部分則已經過修復。

　　 特別的是，在此處的壁畫中，除了西方宗教畫中必備的天使、聖人等主角，還意外地出現中國繪畫中的獅子圖像，十分有趣。 仔細觀察一下這三處不同年份建造的古蹟，會發現它們的的牆壁都特別厚實，而這當然是因為禦敵所需使然。據說，當時的建材乃是用濕泥、乾草、糯米、紅磚、蠔殼等混合而成，堅固的程度可以抵擋大砲的轟炸。
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東望洋山砲台
•開放時間：09:00-17:30（全年無休）
•餐飲建議：東望洋山砲台處有迷你的旅客服務中心，提供簡單的飲料。