行走路線：搭23號電車前往Pohorelec站下車，行走約5分鐘可至洛雷塔，隨後進入城堡範圍，參觀聖維徒斯大教堂、皇宮，最後再由黃金巷下山，走至Na Opysi街道，完成王宮區域之旅，路程約20分鐘，全程瀏覽須花費3∼5小時。

　　聳立在波西米亞平緩坡地的布拉格城堡，是市區裡的制高點。城堡建造於西元9世紀，當時的國王Borivoj在此建造了一座宮殿、3座教堂與一處修道院。1451年時經歷一場大火，因此將城堡修建為文藝復興式頗具氣質的模樣；現在這裡是捷克共和國的總統府。

洛雷塔　以太陽光芒紀念青春
　　走過保存了17世紀街道風格的新世界街，洛雷塔Loreta即在眼前，優美的巴洛克式外觀與文藝復興式的裝飾藝術，搭配一柱高聳、精巧的綠色頂鐘塔，光是外觀就讓造訪者印象深刻。

　　洛雷塔是1626年由貴族羅勃克維茲家族裡的公主私人所建，當時篤信天主教的國王婓迪南二世為了安撫尋求宗教改革的胡斯教徒們，特別將義大利的洛雷塔聖屋複製了50座至波西米亞區域，希望加強國民對天主教的信念，而布拉格的洛雷塔就是其中最經典、保存最好的一座。

　　想看這座歷史聖屋得走入中庭。聖母升天的噴水池旁，大約10坪大的屋子看似平常，其實頗具歷史意義，聖殿上裝飾的許多灰泥人形，皆如假包換地出自義大利藝術家之手，細膩雕刻與肅穆氣氛，不免讓人對那掙扎的年代有幾分體會。

　　來到洛雷塔，除了要向聖屋朝聖，一定也要見識放在藏寶室裡的洛雷塔之寶──「布拉格的太陽」。典藏著數百年來清教徒貢獻禮物的藏寶室裡，最最有名的就屬這件約一尺大的鑽石聖器了，由24K金打造的座與環，一共鑲上了6220顆鑽石，光燦動人。據說這件寶物自西元9世紀即存在，而後落入一貴婦手中，美麗的貴婦人命運乖舛，嫁了三任丈夫皆不幸死亡，徒留給她這項寶物與大批遺產，婦人年華漸老，覺得金錢並非萬能，心一橫，就把此無價之寶獻出來。於是布拉格太陽的光芒就在洛雷塔裡永遠綻放。

布拉格城堡　觀光客鎂光燈聚焦處

　　走進由圍牆圈起的城堡，首先可以見到城堡大門上18世紀的「打鬥的巨人」，這裡過去是王宮貴族才能進入的領域，如今卻是人人得以進入，覺得好像有點嘲諷；門前衛兵的表情莊嚴無視於觀光客的戲謔，些許提醒了我這裡曾經存在的森嚴。

　　城堡裡最醒目的建築，要算是聖維徒斯大教堂(Chram sv. Vita)。這座地標式的建築早在10、11世紀時就存在，1344年由查理士四世下令第一任建築師阿拉斯的馬修(Frech Matthew of Arras)興建，繼由建築大師彼得．巴勒接手參與，期間歷經約600年的歲月，19世紀無數的建築師與藝術家參與擴建，至1929年才正式完工，成為歐洲第四大教堂，也成為當時皇室陵墓所在。

　　尖塔、尖拱頂與飛浮雕，是哥德式教堂外觀的三大特色，因為歷經建築年代過久，也融合了巴洛克、文藝復興等風格。原本教堂的大門是朝南方向的金色大門，門上有查理大帝與4位主要建築師的半身浮雕，現在已經封閉，想進入教堂，必須由西側門進入才行。教堂內典雅寬廣，西門上的藝術極品玫瑰之窗，將光影撫弄得迷離游移，如果不是觀賞的遊客太多過於吵雜，這裡的尊貴氣氛勢必相當完美。

　　教堂內部以彩色玻璃窗與拱廊營造氣氛。多數人潮來此不忘往聖殿內側裡聖約翰之墓移動，聖約翰是一位忠義十足卻被割舌的神父，1930年時巴洛克建築師艾拉許運用20噸銀打造，並裝飾以眾多浮雕木刻的華麗之墓，據說他的聖骨迄今仍未腐爛。再往前走則是聖溫薩斯拉(Kaple sv. Vaclava)祭堂，聖溫薩斯拉是民族聖人，他的祭室當然也要用心裝飾，寶石磨光拼湊的圖畫牆、鑲金光亮的哥德式金塔聖禮祭壇，件件都是藝術精品，讓人大開眼界。教堂的地下室則為皇室陵墓，保存了查理四世和他的4位妻子、溫斯拉夫國王、瑪麗亞泰瑞莎女皇等的墳墓，此外，這裡還可發現10世紀最初為圓形教堂的地基所在。

　　比起大教堂的華麗，3層樓形式的皇宮倒是樸實得多，11世紀建造、以石塊奠基的城堡，向來是波西米亞親王的居所，沒有過多的浮華裝潢，呈現的是厚實而堅美。第一層有著哥德式拱廊的宮殿，是典型的接待大廳，偌大空間傳來的人潮聲不時迴盪，試著閉上眼，想像這些聲音來自參議大臣們，中世紀宴會開場的熱鬧畫面似乎就活現在眼前。

黃金巷　卡夫卡開始詩情畫意

　　城堡北角，有一條擁有幢幢色彩豔麗房子的巷子，原本住著因火災而被安置的國王弓箭手，或許是想討國王歡心吧，陰暗的陋巷在17世紀時竟然傳出有人在此煉金，讓金巷之名就此不逕而走。

　　巷子真的是條窄巷，兩邊寬度僅一公尺，每間房子也不過4、5坪左右，卻天天擠上上萬人潮；色彩斑斕、造型奇特是一回事，想之所以會引起如此名聲，還是名作家卡夫卡曾居住於此的緣故。1916年時捷克著名的文學家、當時只是一位銀行小行員的卡夫卡(Franz Kafka)，喜歡這裡的環境，以每月20克朗租了這裡門牌為22號的房子作為工作室，並在此默默完成了當時不為人知的作品「鄉村醫生」和「致科學院的報告」；而門牌12號住的則是歷史小說家瑪蘭納。不過當時都是名不見經傳的市井小民。

　　任誰也想不到，19世紀這裡還是犯罪者藏匿的陋巷，在1950年重新整修過後如今卻成為觀光客與生意人眼中名符其實的黃金巷，往來的人潮帶動商機，讓這裡充斥著販售捷克各式觀光產品的店面，像卡夫卡故居裡，變成賣著明信片與圖畫的小商家。巷子裡的房子造型維持傳統，加上顏色豔麗，以及特殊的窗簷裝飾，逛起來其實也別有風情。

建議行走路線：由Na Opysi街道走至Klarov主街，再沿著擁有眾多商店的Letenska至聖尼古拉斯教堂，隨後，由Mostecka街道可至鼎鼎大名的查理士橋，瀏覽橋上風光後可通過舊城橋塔前往舊城，整個路程約30分鐘，瀏覽花費約2∼3小時。

　　走出城堡範圍，由山頂王宮落入平緩的布拉格市區，街道都不寬，偶爾駛來的電車也顯得遲緩，公園、綠地、教堂與商家，鋪陳出通往查理士橋的路。腳步是必須緩慢的，因為這裡每一棟建築都頗有看頭，不起眼的餐廳，前身可能是王公貴族的宮廷豪宅；拉澤斯卡街(Lazenska)轉角，停留著貝多芬的過往足跡；再走至路底些，大修道院廣場的牆上，約翰．藍儂的畫像目光正炯炯朝這裡望。還沒走到查理士橋，眼光就已目不暇給了起來。

　　查理士橋兩側有許多商家，有許多還頗具歷史。像靠近王宮區域的橋左側有一間名為「三隻鴕鳥之屋」的餐廳旅館，是1597年經營鴕鳥羽毛生意頗為成功的商人福克斯的房子，他以鴕鳥壁畫作為家徽。之後，這裡也成為布拉格第一家咖啡屋的所在，現在則是捷克有錢人才會前來的歷史名店。

查理士橋　凝在半空中的晨昏美景
　　跨越城市命脈伏爾塔瓦河(Vltava)、長度為520公尺的查理士橋，在西元10世紀時只是座木橋，在火災肆虐後，查理士四世於1357年命令建築師彼得．巴勒(Peter Parler)改建，據說當時因為在砂裡加入蛋（聽說還搭配觀測天象祕術），因此哥德式的橋身堅固異常，支持了600年之久依舊屹立不搖，雖然目前僅供行人行走，但在20世紀以前，這裡可是往來舊城區域可通4輛馬車的主要通道。原本的橋身只有裝飾著簡單的十字架，在16世紀之後，為模仿羅馬的安吉利橋，也在橋身上裝飾起巴洛克式的雕像，內波穆克的聖約翰(Sv. Jan z Nepomuku)雕像即是第一座。

　　通過舊橋橋塔，就可漫步在其間。橋上共有30座雕像，每一尊都有其意義，其中，右側第四尊、描繪失明修女親吻耶穌後得神蹟重獲光明的聖路加(Sv. Luitgardy)，是布勞恩的作品，在雕塑藝術上誠屬上品。而左邊第8尊的內波穆克的聖約翰則是最受遊客歡迎的雕像，據說摸了雕像上的浮雕不但會帶來好運，還有機會重返美麗布拉格，因此早被路人摸出亮晶晶的黃銅內餡，所以並不會太難找。

　　行走在查理士橋是一件相當舒服又浪漫的事，除了欣賞雕塑美感，悠悠的伏爾塔瓦河反映下的布拉格，是朦朧美的典型代表。往西北瞧，王宮的巍巍聳立，是一種壯觀美；往東方看，有著百塔之城稱呼的舊城區，又是另一番美麗；尤其在清晨或傍晚前來往城堡方向凝望，薄霧中映襯的市區燈光晶瑩，那種天與水平皆是的光影亮麗，總讓人屏息不已。橋上也聚集著眾多街頭藝術者，展示自己手工的別針、繪畫或演藝才藝，不論反應如何，藝術家們怡然自得，閒情寫意的布拉格風情，在這裡表露無遺。

建議行走路線：沿著傳統商店聚集的Karlova街道直走，即可抵達市區地標建築舊城市政廳廣場；由trichova小巷可通布拉格主要商店區大道Vacavske namesti，即可看見布拉格之春的塑像花圃。全部路程約35分鐘，瀏覽時間約3小時。

　　由查理士橋往東續行，可抵舊城。舊城裡除了少數幾條車道，其他皆為行人徒步區，窄窄、曲折迂迴的巷道，擠滿著布拉格最熱鬧的市集，走起來頗有尋寶味道。兩旁店家，賣木偶、賣水晶、賣寶石戒指的，一貫以比標準低的便宜價誘惑著口袋荷包，因為物價比台灣便宜，來到這裡無疑的，是有機會讓自己成為闊佬的；一份香醇的咖啡約40元台幣、一套順口的甜點蛋糕，也才30∼40元左右，在舊城，花錢真的是再道德不過的事了。

舊城市政廳廣場　布拉格歷史中心
　　舊城廣場，是布拉格市民在13世紀以後的活動中心，鋪石塊的羅馬通道，擠滿了求討生活的密集房子，密密麻麻，期間除了因為水患而將此區域房子與道路加高外，從中古世紀以來，這裡的景觀幾乎不變。由魚腸般的道路帶領，很容易就走到舊城廣場(Staromestke namesti)。

　　廣場西側的舊城市政廳天文鐘，是許多人對布拉格的第一印象，天文鐘建於1400年，當時並不完美，至1552年泰勃斯蓋(Taborsky)將其改建才變成今日模樣。裡面隱含著三組件的精密時鐘，可以表達出時間、月份以及日期，最厲害的是至今依舊分毫不差地賣力演出；不只這樣，每個整點，時鐘還會搭配鐘聲表演，當象徵死神的骷髏翻身、布穀鳥躍出報音，鐘面上的小窗框就會出現12聖徒木偶走過的畫面，在底下圍成一圈的觀光客，最期待的也是這一刻，相同的瞠目張口表情，古今可說無二異。

　　市政廳還有一座可俯瞰布拉格市區的塔樓，目前館內已經沒有絲毫政治意味，取代的是展示藝術，接待處還有一處遊客服務中心，可為觀光客解決旅遊上的麻煩事。

　　呈現略為四方的廣場，是觀察布拉格建築與歷史的最佳地點。不妨從東方哥德式的坦恩教堂(Tynem)先看起，她是廣場中的顯著地標，也是市民們覺得最美麗的建築體，每天黃昏，當日光餘暉灑在黃膚色的教堂身上，恍如一股奇異的神聖之光，美得讓人心悸；聽說在漲潮時的夜晚，由月光營造出的迷幻氛圍，才真是漂亮呢。

　　廣場中央還有為紀念胡斯逝世500周年所設立的雕像；而四周牆壁上有許多出自大師級的裝飾藝術(Art Deco)，呈現出布拉格經歷的不同年代，光是駐足環繞四周，就已經覺得相當過癮了。而廣場西北側有一座巴洛克式的聖尼古拉教堂，也為此區域的建築美感加分。另外，教堂前有市區馬車可供遊客乘坐，一趟30分鐘的舊城導覽遊，大約需要150克朗。

　　廣場上的露天咖啡座不時傳來陣陣醇香，使得胃神經牽動不斷鞭策著步伐靠近，選擇坐在廣場中央位置是睿智的，可以就近品味著舊城各樣牆面的藝術。廣場也是眾多藝術家音樂家大展身手的場地，一位看似年輕的男子，在廣場中央吹著薩克斯風，許多身著中古世紀服飾的售票員，邀請著晚上一起共度音樂饗宴，曲風不限，廣場裡的濃濃藝術風，是會由耳目逐漸感染至心中的。

布拉格之春　捷克的自由光輝
　　走出羅馬石道，不妨前往溫塞拉斯廣場看看布拉格近代風情。Vacavske namesti大道兩旁盡是現代化的百貨商店與旅館，往前直走可以看見「共產主義受難者紀念碑」，也是所謂的「布拉格之春」。1968年，學生為抵抗蘇聯入侵，在此區域示威抗議卻不幸犧牲；在1989年天鵝絨革命後，就在此花圃建立了這非官方的紀念壇。佈置的很簡單，放上受難者照片，十字架以及不滅的蠟燭，市民緬懷的花束圍繞；然而在了解事件始末後，即使看見這裡的佈置簡樸，還是感動地全身起了雞皮疙瘩。這樣的精神與車水馬龍的大街並行不悖了幾十年，想這些受難學生看見如今的繁榮光景，一定也會覺得很欣慰吧。