拂曉，還在夢中，突然被一陣蒼茫震耳，綿長不斷的呼喊驚破，起身從木樓旅店的東窗望出去，對面圓頂巍然，暗影如山的「藍寺」(Blue
Mosque)的尖塔頂上已經是天亮的第一道光了。
在它的頂台上，阿訇正在呼喚全城起來早禱。
 伊斯坦堡是一個早起的城，等到七、八點，即使在周末都已算上午了。當住在「黃金河角」對岸的伊斯坦堡人，湧過大橋，橋這邊的港區Eminonu就是一片人馬喧鬧。人們在河邊著名的「新寺」裡做完了晨禱，大都散開在周圍密布的錯落庭院裡喝一小杯濃香的cay（紅茶），會會熟人，聊天，還有很多人則匯集往廣場另一邊的古調味品集市「埃及市場」。
這十七世紀的拱廊市場，一道深長而帶著神秘的幽暗之巷，從天窗裡透進的光線有一種奇異的軟調，似乎充滿了塵，在這的大屋頂和密而微小的人群之間織起一層細不可見的網。塵土在此城是自然空間的一部分，甚至是陽光的一部分。
在漫無盡頭的人頭之上，飄著似乎數百年不散的，各種稀奇食物和調料的濃香，空氣中都是讓人聯想奇異美味因子，每一個攤頭都有自己極鮮豔的色彩：寶藍，金黃，大紅，青翠……，以一種你很少見過的純度和濃烈對比，層層重疊，在交錯朦朧的燈光和日光中變成離奇，誘惑的色彩符號。現在的外人很難想像，昔日東西方的調料買賣是大宗生意，珍貴稀有的調料賣到歐洲會像金子般昂貴。
今天穿過這的走廊，好像在看一幅不斷伸展的阿拉伯生活圖畫的長卷，其實這只是一個開頭，順著坡往「拜占庭清真寺」(Beyazit
Mosque)方向而去，一連數十條小街都是舖天蓋地的露天集市，小布料店，鞋帽舖，日用雜品商號，小店密集，行人磨肩接踵，當中還不斷地擠進來幾輛貨車，喇叭聲，叫賣聲響成一片。
上到坡頂，街道越來越窄，不知不覺就會進入一個拱門，眼前往每個方向都有看不到頭的廊道，像迷宮般的曲折巨大集市，此地就是城裡出名的Kapali
Carsi（大市場），世界上最大的，帶屋頂的古老市場，老伊斯坦堡人的生活舞台。
 最晚到了這，你會覺得踏進一個百分之百的中東大都會，穆斯林風的嘈雜，迷惑之城，那此在全城上空錯落起伏的清真寺大圓頂，也會讓你想起威嚴而難以靠近的伊斯蘭教。但這只對了一半，伊斯坦堡的起源是歐洲，是古希臘。此地曾是東羅馬的首都，上千年的西方前哨，就連那此主掌此地天空，神秘莫測的大圓頂最早也是羅馬人的發明。那年代，此地還叫君士坦丁堡(Constantinople)，或者更早的，叫拜占庭(Bycantinc)。
只要從「埃及市場」往另一個方向上坡，沒有多遠，就可以看見更古老的伊斯坦堡，看見始於四世紀的紅色大教堂Aya
Sophya，此城裡第一個，也是最驚心動魄的大圓頂。
 無論你對伊斯坦堡街上的喧鬧、零亂、無序，有多少印象，一走進Aya
Sophya宏大，高遙的殿堂，你就會如同大風掠面，忘記所有塵埃，也忘記呼吸，彷彿懸空飄在五十米之上的華彩圓頂，從不同方向，高度的幾百個天窗裡射進來的光線，讓這裡有一種似乎天界的神聖光芒。此時誰都會從內心深處感覺到，自己是站在一片來源悠遠，燦爛的古文明土地上。
你幾乎是站在一片聖土上，古希臘人就這樣深信。
相傳最早時，希臘神廟的預言者指示「Megarcr」族的領袖Byzantion，他們的未來是在這片從歐陸東邊伸進博斯普魯斯海峽的岬角上，可以居坡臨下，面對海峽那邊的另一個大陸：亞洲。
公元前六百年，「Mcgarer」人在朝海峽的高地上建起了自己的城鎮，就在後來的蘇丹王宮和Aya
Sophya的位置上，並取其首領的姓氏「Bycaution」，後來的拜占庭地名就由此而來。
由於有利的地形和海上港口，此地一直是雅典和近東波斯人爭奪之地，當時誰控制了博斯普魯斯海峽，誰就掌握了對希臘帝國如生命般重要的黑海貿易。直到公元一九三年，被羅馬皇帝Septiinius
Scverus攻克，才真正成為羅馬人的地盤。
 到了公元三三六年，羅馬國王Constantinc東遷，此城一躍而為全帝國的首都，面積擴大了五倍，到處是巨型的廣場和寬闊大道，可惜那時建築很難見到了。當初的大教堂「Aya
Sofya」圓頂是木頭的，在一場暴動中被焚毀。六世紀國王Justinian再建伊斯坦堡，首屈一指的大建築便是重造了的「Aya
Sophya教堂」。在梵蒂岡的聖．比特教堂出現前，它一直是全世界最大的教堂，其令人眩目的大圓頂跟羅馬的Panthcon圓頂齊名，並列為最偉大的羅馬人遺跡。
在希臘人的年代，建築都是方形的，靠成排的柱子支撐大屋頂。只有到古羅馬人手裡，發明了混凝土一類的黏合建材，才可能造出如此高大飄忽的圓頂，而無須許多柱子。
Aya Sophya的圓頂結構出名，由四面半圓形的側頂拱衛中央，在一層層的半圓栱之上，才是巨大的中心圓頂，直徑達三十三米。頂上一圈有四十個大天窗，在光線的襯托下，石頭屋頂幾乎是無重量地浮在空中的。它象徵古人對天空的幻想，因為結構複雜，曾多次在地震中受損，幾經修復，所以細看已不是完全圓的了。
因擔心火燒，材料都是出名的石礦巖石，由全帝國各地運來此處，工程量極為浩大，數以百計的一流工匠，不停地工作了六年才告完工，這速度在當時算奇跡。
Aya Sophya，意為「上帝的智慧」，這古典末期的完美巨作，象徵著一種超然的共容：基督信仰、希臘文化、羅馬帝國的思想、加上近東民族的智慧。從樓廊上俯看下面的大廳，在無數投盡的光柱下，人只是其中極小一點，這裡是古代人幻想跟上天交流的神聖空間。
一個大圓頂下的想像天空。
Aya Sophya，是這世上極少的，你會在第一眼就受到心靈強撼的地方，這種震撼力是任何文化背景的人都無法避開的。直到一千年後，東西來的奧斯曼土耳其大帝Mehmet
Ⅱ. Fatih攻破此城，進入該教堂還感覺到這一點。他雖將此殿改作了大清真寺，還是小心翼翼的，沒碰大堂的一些基督教舊跡。在主殿入口處，屋頂門廊還可以看見古老的金馬賽克壁畫，中間是聖母和聖嬰，右面是奉獻伊斯坦布爾的君士坦丁大帝，左面是奉獻Aya
Sophya的國王Justinian。這個了不起的蘇丹國王，把自己看成亞歷山大大帝和羅馬國王凱撒的後繼人，還從古希臘語的「is
tin polin」（在都城中）的發音，確定了此城以後的地名「Istanbul」。
 奇特的是，以後的每一代蘇丹王都繼續入迷圓頂的建築，奧斯曼風格的大清真寺一反庭院中心的傳統布局，而以多重圓頂的大堂為核心。城內陸續出現了規模宏大，壯觀的圓頂清真寺群，四周圍繞高聳的尖塔Minaret，每天僧人在塔上呼喚人們去一日五次的祈禱。
伊斯坦堡生活在佈滿圓頂的天空之下。
十六世紀還出了一個造圓頂的大師Sinan，建築數以百計，他發是要造出超過羅馬人的氣勢磅礡的圓頂，當時的「輝煌統治者」Siiyleyman正是他的支持者，結果便是現在還屹立城中高地上的「Suuleymaniya清真寺」。
它的庭院、尖塔，造型都極為峭拔，優美。四座塔共有十層露臺，象徵當時的蘇丹是十世王。主空間幾乎是全敞開的，深邃，富有神聖氣息，四十九米半高的大圓頂飄飄如雲，而又極為堅固，經歷數百年的多次大地震，從未有過任何損壞。
又過了五十年，伊斯坦堡的大圓頂變得流金溢彩起來。
在最古老的伊斯坦堡山坡上，老區的步行道當中，修復不久的優美木樓旅店「Yesil
Ev」彷彿正好在一個兩大頂峰的分界線上，出門往左是羅馬年代的Aya Sophya，而往右則是蘇丹王年代最廣大，宏偉的「藍色清真寺」(Blue
Mosque)。
這座城內唯一帶有六座尖塔的庭院，殿堂內有兩萬多塊彩釉瓷磚裝潢，因藍色的主調而被稱為「藍寺」，高高地屹立在海岸上，跟「Aya
Sophya」相對。一六一七年完工，高大的殿堂有直徑五米的四個巨柱支撐，彩色的圓頂層層向上，仰望中一派絢麗。
再大殿上空是三層重疊的大圓頂，下面的大堂幾乎是正方形的，兩百六十個窗口為整個大廳引來充滿變化的光線。此座清真寺的建造，完工，達到了奧斯曼王朝建築的巔峰，在它之後就沒有很驚人的作品了。
在「藍寺」的正門，大庭院裡還有傳統的賣場，常有展覽和集市，非常熱鬧，又讓你馬上回到現在，跟裡面大圓頂下的高遙、寧靜，正成對比。
小日子的伊斯坦堡是擁擠，喧鬧，辛苦，充滿殺價和現實主義的。
而那些飄忽的巨大圓頂，卻罩下來一種天空般的寂寞、極度的空和輕盈，似乎任何東西一碰就會飛起，順著光線上升而去。
 不一定是伊斯蘭教的，這樣的上蒼幻想哪裡都有。
但只有伊斯坦堡。
只有在這的天空裡，才有如此眾多，起伏如海的大圓頂。無論你往哪個方向看，都是圓頂、圓頂……。
（本文轉載自《Travel
Com行遍天下旅遊月刊》3月號，
欲知更多詳細內容及主題請參閱《Travel Com行遍天下旅遊月刊》）
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