印象中的沙漠，不外乎一大片無垠的黃沙，罕見草木、人煙。
然而，蘊藏豐富文化的粉紅城市捷布、
以十八世紀城堡為生活核心的小鎮曼達瓦、
以及殘留許多繽紛壁畫的村落那瓦嘎，
都矗立在浩瀚的塔爾沙漠上。
 乍見印度地圖，和其他地圖沒什麼兩樣。但是在當地導遊的口中，印度的輪廓宛如一個穿著傳統「沙麗」的女人：最北端是頭部；南部由孟加拉灣和阿拉伯海所圍起來的半島，彷彿被沙麗裹起來的雙腿；朝東延伸至喜馬拉雅山脈的部分，像是伸展的左手；西側則酷似右手叉著腰。經過這番提點，「沙麗美女」的形象整個兒地鮮活了起來。
印度國土遼闊，東西南北的氣候相當懸殊：北部屬於低平的阿拉芙麗(Aravli)山脈，是地震中心；南部環海洋流、氣流交會，特產旋風；東部恆河經常氾濫，水災頻仍；西部屬於名列世界第三大沙漠區的塔爾(Thar)沙漠，氣候乾燥。
有「粉紅城市」(Pink City)美稱的捷布(Jaipur)，正位於塔爾沙漠地界。
穿著紅色外衣的沙漠之都
所謂粉紅城市，是指傑辛二世(Raja Jai Singh II)1728年在目前捷布市中心大約10平方公里面積內，經過完整規劃所建的城市範圍。當時把整個城市設計成八大正方形，中央部分屬於皇室所居住的城市皇宮(City
Palace)，正方形之間則是人來人往的街道。
早在十二世紀，捷布一帶就有王國建立。傑辛二世重新整頓之初，建築物原以灰色、白色等為主調，西元1883年，為了歡迎英國維多利亞女王的丈夫亞伯特親王蒞臨訪問，當時的總督下令把整個城市外牆漆成粉紅色--因為粉紅色在印度含有「歡迎」之意，捷布於是展現這番獨特的面貌。
不知印度對「粉紅」的定義和我們是否有誤差--因為說是粉紅色，其實大部分建築在我們眼裡看來比較接近赭紅；而且有些房子可能因為年久失修，呈現暗沉、斑駁的痕跡。但這般罕見的、統一色調的城市，仍然散發一股獨特的美感。
儘管目前捷布的轄區比起當年已經大上許多，但粉紅城裡琳瑯滿目的商家、擁擠的人群和混亂的交通，顯然仍是全捷布最生機蓬勃的地區。
印、回、英交織的文化結晶
捷布基本上是屬於信奉印度教的印度人所統治的地區，雖然蒙兀兒帝國極盛時期，這一帶也在回教勢力的統治範圍內，但是捷布統治者一直和蒙兀兒帝國保持良好的關係：畢哈利大王(Raja
Bihari Mal)主動向蒙兀兒二世皇胡馬雲(Humayun)朝貢示好，甚至把女兒嫁給阿克巴大帝(Akbar)為妻；畢哈利的孫子曼辛(Raja
Man Singh)曾任阿克巴的軍隊元帥；之後的傑辛一世和傑辛二世也都乖乖地向賈亨吉(Jahangir)、沙迦汗(Shah
Jahan)和歐朗傑柏(Aurangzeb)稱臣納貢。所以捷布得以保有尊貴、繁榮的發展。
城市皇宮裡包含了數個宮殿，東側一幢七層樓的白色建築保留給傑辛二世的後代居住，其餘則開放給大眾參觀。置身其中，可以察覺有些部分屬於傳統印度教的風格、有些仿自蒙兀兒回教的特色、有些則是英國殖民時期的影響。
 建築本身最引人注目的，莫過於某處中庭裡的四扇孔雀門，雖然都是孔雀圖案，但顏色的鮮豔度不太一樣。原來這四門分別象徵四季，所以開屏開得最燦爛的那扇門代表春天，而最樸素蕭索那扇門代表冬季。四種風情，各有各的美。
另外還有一扇大理石門，據說是利用一整塊大理石雕塑而成，精緻的刻工比起蒙兀兒帝國一些驕傲的建築也毫不遜色。
城市皇宮裡規劃了三個博物館。在織品博物館(Textile Museum)裡，可以看到歷任國王、王后及妃子們出席不同場合所穿的服飾，尤其1750到1768年間的統治者叫馬竇辛一世(Madho
Singh I)，身高7呎，體重將近200公斤，他的朝服長達198.5公分、重達100到250公克，簡直就是巨人的衣服；在文物收藏館(Diwan-e-Am)裡可以見到他的畫像，「漢草」之好令人嘆為觀止。
文物收藏館裡還有不同形式的皇座、轎椅、迷你繪畫、紙雕、手繪經文及多張十六世紀織造卻仍保存完好的地毯。從這些藝術品中，可以窺得當時藝術家獨特的創意和專注的創作精神。
給我恆河水，其餘免談
 另外在兵器博物館(Sileh
Khana)裡，則展示各種刀、劍、矛、盾及當時堪稱先進的槍枝、大砲，其中不乏鑲著金、銀、玉、水晶、象牙等宣示權勢的珍貴武器。最令人矚目的是兩尊巨大的銀水壺。
原來1902年，臣屬於英國的馬竇辛二世(Madho Singh II)應邀到倫敦開會，驕傲的國王表示即使身在異鄉，也要飲用印度的恆河水，絕不喝英國人的水！於是下令命人以銀打造了這兩只水壺，每只重達345公斤。如此大費周章雖然浪費國庫，卻也在金氏世界紀錄上留下一筆，更讓後代觀光客大開眼界。
 規劃捷布市容的傑辛二世可謂一代奇才，不但是有遠見的軍人、政治家及外交能手，也是滿腹經綸的學者、建築師兼天文學家。他在印度各地總共建了五座天文台，城市皇宮旁邊的這一座是最早、也是最大的一座。
在這個露天的天文台(Jantar Mantar)裡有各種形式的日晷，主要以石頭等建材作為計量器，配合天然日照所形成的陰影，就可以計算時間、季節、諸星體所在位置等；有一區還設置了十二星座的觀測台，具有占星的功效，200多年前就很先進哦！
 距離城市皇宮不遠處，有一座赭紅色的高牆，牆上精雕細琢出953扇窗，造型玲瓏剔透，宛如和塵世毫無牽連的戶外裝置藝術。這就是知名的風之宮(Hawa
Mahal)。
往昔印度由於民風保守，住在深宮的女人更是不能輕易讓人看到她們的面貌，1799年的國王普拉塔辛(Pratap
Singh)於是建了這座風之宮，讓後宮佳麗可以躲在窗戶後面欣賞城市裡的人來人往及慶典活動，又不至於拋頭露面。風之宮由於美得非常獨特，儼然捷布最亮眼的地標。
安珀堡(Amber Fort)--也有人意譯成琥珀堡，是城市皇宮尚未出現之前王室居住的地方，最早建於1592年，年代雖然比城市皇宮久遠，但建築成就比城市皇宮還令人刮目相看。
一閃一閃亮晶晶
安珀堡位在捷布北方郊區山坡上，據說以前皇室進進出出都是騎大象代步，現在為了投觀光客所好，山下也有眾多排班的大象司機等著載遊客上山。
 安珀堡裡有許多大大小小的宮殿，其中以鏡宮最為獨特。鏡宮的天花板及四周牆上鑲滿了玻璃、透鏡，白天光線充足時欣賞雖然覺得特別，卻還無法領略它的妙處；工作人員特別關起門窗，使室內漆黑一片，然後拿出兩只點燃的小蠟燭，當微弱的燈光映在這些碎玻璃時，竟然像夜空中滿天的小星星！而且隨著燭光游移，「星星」產生明滅的效果，在場每個人莫不驚喜讚嘆，由衷佩服設計師巧奪天工的創意。
水噹噹透心涼
位於沙漠地帶的安珀堡，夏天想必非常酷熱。神奇的建築師又發揮他對大自然物理的認知，在堡中設置了兩種天然冷氣：一種是在一面迎風的大理石牆上，以精巧的雕刻技術把大理石牆雕成好幾層鏤空的薄層，石牆下則有一道傾斜的石梯，雕成像洗衣板一般的橫紋。夏天一到，國王命人把水導入石梯，讓水緩緩流洩；熱風從牆外吹入，經過層層大理石後，溫度已大為降低，再拂過流水，便是最佳的天然冷氣。
還有一種同樣是利用通風的石牆，牆的對面掛上羊毛垂簾，夏日的夜晚讓水從屋頂流洩潤澤羊毛，熱風透過羊毛垂簾後又轉成宜人的涼風。
 古代印度人的智慧，著實教人折服。
在前往安珀堡的途中，會經過一座水上皇宮，乃普拉塔辛命人所建的夏宮，同樣是利用水的冷卻效果來達成消暑的目的。獨立於湖上的水宮，必須乘船才能登堂入室，目前沒有對外開放，但「在水一方」的畫面又為美麗的捷布增色不少。
 在德里與捷布之間，有一個名為曼達瓦(Mandawa)的小鎮，曾經是從中國出發前往中東的絲路上的貿易重鎮。
1755年，安珀堡統治者的後代塔庫那瓦辛(Thakur Nawal Singh)在這裡建立碉堡，吸引不少商人在此處安家立業，曼達瓦繁榮一時；直到十八世紀末絲路中斷，商人雖然紛紛到別處另起爐灶，但家還是安置在這邊。所以曼達瓦至今仍是人口密集的沙漠要地。
現任國王凱瑟里辛(Kesri Singh)雖然已經不再擁有王權，但是仍住在曼達瓦的城堡裡，而且這位國王很有生意頭腦，接受朋友的建議把城堡改建為飯店，讓觀光客皆有機會享受當當國王貴賓的滋味。
 一踏入城堡大門，就有穿著傳統服裝的衛兵列隊歡迎，也有衛兵騎著馬、敲著鼓，以隆重的儀式迎接貴客。城堡裡掛著許多皇室的畫像，擺設也都是如假包換的古董、御用兵器等；每間客房風格各異，這些可都是往昔國王或後宮佳麗安歇的閨房呢！
住在曼達瓦城堡最浪漫的事，就是在晴朗的星空下，欣賞印度拉賈斯坦地方獨特的舞蹈。由於這一帶是吉普賽人的發源地，你會發現他們的舞蹈和西班牙的佛朗明哥舞頗為類似。
曼達瓦的規模不大，但充滿了沙漠風情；如果你想騎著駱駝，探一探小鎮的景象，最好起個大清早，因為沙漠的太陽很熾熱，即使冬天上午9點過後的驕陽，都有可能曬得你頭昏腦脹。
 塔庫那瓦辛在曼達瓦樹立了王權，但他的兒子不喜待在曼達瓦，於是在30公里外的那瓦嘎(Nawalgarh)另立根基，建立王公貴族居住的宮殿群。
仔細觀察，這些建於十八世紀的宮殿群循著一定的建築模式：一個正門，正門之上有許多小窗戶，以提供居住其中的女人們窺探塵世之用；進門之後就是中庭，中庭的三周是住所，由不同家族分據。
目前的那瓦嘎，幾乎是被世界遺忘的荒城，只有少數居民還在這砂塵蔽天的環境裡過生活；其中大部份人守在此地是為了維修珍貴的壁畫。
因為，人去樓空的宮殿群，留下的最大財富就是每幢建築裡裡外外所繪的壁畫。這些色澤鮮豔的壁畫裡有抽象的圖案，也有當時生活的寫照，藝術及歷史研究價值頗高，被稱為雪哈瓦第畫派(Shekhawati
Paintings)，在印度具有舉足輕重的地位。
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細說印度教眾神
拜訪印度免不了逛逛印度廟。
 印度教以善惡二元論來概括宇宙：天神是仁慈的化身，以光明的力量統治大自然與人世；惡魔則以黑暗的破壞力來與天神抗爭。惡魔不斷擾亂本來已經建立秩序的天地，天神也只好不斷派出化身來拯救世人……。
擁有五千年歷史的印度教博大精深，短時間內無法一窺全豹，但是從印度廟裡的神像、壁畫與儀式，可以大致窺得多數印度人信仰的脈絡。
印度教有三大主要的神：創造神、保護神和毀滅神。
由於在創造天地萬物之後，創造神的工作算是完結，所以創造神的神像少之又少。他的妻子是智慧神(Sarswati)，或稱學習神。
重要印度廟最常見的是保護神(Vishnu)，或譯為毗濕奴；他的妻子是財富神(Lakshmi)。每當惡魔翻天覆地之際，保護神就會化身新的形象來拯救世界：藍皮膚的愛情神、大雄神、釋迦牟尼等都是保護神的化身。
在我們普遍的認知中，佛教起源於印度，卻在中國、泰國、日本等地發揚光大，似乎在印度沒什麼力量。但是當地導遊告訴我們，印度人也拜釋迦牟尼，只是他們把釋迦牟尼視為印度教的一支，釋迦牟尼是保護神的第九個化身，所以他在印度還是有尊崇的地位。
毀滅神(Shiva)另一常見的譯名是濕婆神；其妻子是力量神(Baidati)。毀滅神專司打擊世上的奸惡之徒。傳說毀滅神長年在外征戰，好幾年不曾回家。有一次回到家中，發現家裡有一雙男人的鞋，一時怒火中燒，便把迎面而來的陌生男子的頭砍下；沐浴完畢的妻子看到了，悲傷地責備他不分是非，竟然砍了自己兒子的頭，要他趕快找另外一個頭顱來彌補。毀滅神出門後最先遇到的生物是一頭大象，於是他把大象的頭砍下，接續到兒子的頸上，所以他們的兒子便成了象頭神(Ganesha)。
象頭神主管財富、愉快、安寧、愛情等人間美好的事務，所以象頭神成了最受印度人普遍膜拜的神。
象頭神之外，杜卡女神(Durga)也是印度人最愛膜拜的神。印度知名的羅馬亞那史詩中，描述在一次神魔大戰裡幾乎正不勝邪，於是每位天神都捐出自身一部份功力，齊力創造了杜卡女神。所以以獅子為座騎的她擁有一千隻手，每隻手都有超級神力，終於打敗了群魔。所以杜卡女神象徵力量。
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認識印度種姓制度
宗教對印度人來說，不只是信仰而已，而是深深地影響了整體生活方式，包括日常作息、法律、文學、科學、社會秩序等。在我們眼裡看來不可思議的種姓制度，因為他們的宗教觀而根深蒂固。
印度人原本信的是婆羅門教，相信輪迴、崇拜大自然。然而在西元前2000年左右雅利安人來了之後，他們不但喝酒、吃肉、好戰，而且帶進「軍人」階級。種姓制度把人嚴格分為四大階級：最高階「婆羅門」相當於祭司；塵世的統治階層「剎帝利」相當於國王、軍人；第三等「吠舍」泛指商人、工人；第四等「首陀羅」就是奴隸。另外還有被排除在階級之外的「第五姓」，竟是連奴隸都不如的賤民，他們甚至被禁止與其他階級的人一起喝水、洗衣、進食、身體碰觸。
每個階級各有職守，不得僭越，不能通婚。而且光從姓氏就可以知道每個人是屬於哪個階級，世世代代難以翻身。由於印度人相信業因與轉生，每一生都是取決於前世善惡的因果；即使今生為賤民，也是上輩子的惡果。所以他們不求抗爭，只求修得較好的來生。
幸好現在的印度人，雖然種姓制度影響仍在，但界線已經比較模糊了。例如為我們全程解說的當地導遊，依他的姓氏是屬於第一階層人士，古時候只有他們能學習梵文，專司在廟裡幫信眾解讀經文；而某位旅行社的老闆，原屬於第二階層，古時候也只負責打仗，甚至當一國之君，但社會地位則在祭司階層之下。
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◆計劃旅遊
•氣候：境內大部分地區屬於熱帶性氣候，每年10月到翌年3月為冬季，氣候較為涼爽，乃當地最適合旅遊的季節；4到6月火傘高張，溫度常達攝氏40度以上，旅途倍覺辛苦；7到9月是雨季，豐沛的雨量可能影響旅遊、拍照的興致。
•幣值：印度貨幣單位為盧比(Rupees，簡稱Rs)，目前US$1≒45Rs，NT$1≒1.5Rs。
•電壓：220伏特
•時差：德里時間比台北快2.5小時
•語言：英語、印度語
•國際電話：公共電話並不普遍，且多屬於投幣式；可多利用飯店客房內的電話。國際漫遊的行動電話目前只在德里收得到訊號。
印度直撥台灣：00-886-區域號碼-電話號碼
台灣直撥印度：002-91-區域號碼-電話號碼
•簽證：所需文件為護照正本、身分證影印本、兩吋照片一張及申請表格一份，簽證費1300元。上午9:30~12:00收件，隔天下午3:00~5:00即可領回簽證。簽證辦理地點：台北印度協會，地址：台北市基隆路一段333號2010室，電話：(02)2757-6112。
•小費行情：對於幫忙提行李、整理房間的服務人員，可以10盧比紙鈔聊表謝意。
◆玩得無距離
•國際交通：台北與印度間目前沒有直航定期航班，可搭乘泰國航空、新加坡航空、印度航空等經第三地轉機，單程需10餘小時。
•旅遊諮詢：印度航空備有印度簡介資料免費索取，地址：台北市忠孝東路四段341號9樓之1，電話：(02)2741-0163。
•查詢網站：
http://www.tourindia.com
http://www.indianvisit.com
捷布城市皇宮
曼達瓦城堡飯店
（本文轉載自《Travel
Com行遍天下旅遊月刊》1月號，
欲知更多詳細內容及主題請參閱《Travel Com行遍天下旅遊月刊》）
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