文=張雅娟　攝影=蘇俊億　地圖繪製=張瑜容

　　安堤貝，是畢卡索晚年曾經停居創作的所在。世人從一幅幅用顏色拼貼而出的神話作品、描述此地生活的日常畫作，以及綺麗詭異的裸體畫像，不難得知這位大畫家對於這個小鎮的熱愛。而當後人追隨大師的腳步來到安堤貝，在按下快門獵取今日此地的一景一物之後，那今昔對照、重複曝光的場景，將在夢境中交疊成最瑰麗的畫面。

逛舊城，捕捉藝術氛圍

　　愛上安堤貝的藝術家，其實不只畢卡索一個，像Max Ernst、Prevert、Sidney Bechet、Nicolas de Stael等人，百年來，都曾陸續來此尋求靈感。至於畢卡索，只是其中最為人熟知的一個，因為他不僅在此地創作，而且現在的畢卡索美術館，更是他當時的工作室，因此，也格外具有參觀價值。

　　1920年，南法的陽光吸引了才華橫溢的畢卡索，因而蔚藍海岸也成為他晚年時期的最佳創作工坊。因緣際會下，畢卡索於1946年的秋天來到在安堤貝附近的小鎮度假，並且獲得當地美術館（現更名為「畢卡索美術館」）的邀約，希望他能為其創作一些作品；而當他從古堡式的美術館向外望去，並看見那層次分明的橘黃色斜屋頂，以及遠方波光粼粼的景致時，當下，便決定在這裡留了下來。

　　而曾經也到過安堤貝的楊雅惠與錢怡君，在談起這座美術館時，亦是推薦有加。她們說，就算不是畢卡索的藝術迷，美術館的建築與設計本身，就非常值得欣賞。「尤其是陽台區，一定得去看看，這樣才能明白，究竟是什麼樣的景觀，使得畢卡索當初願意就這樣留了下來。」

　　而美術館之外，順著視線所及的橘紅色屋頂方向走去，就可以到達畢卡索鍾愛的舊城區，這裡有熱鬧的傳統市場、適合觀光客採買的商店，以及選擇多樣的餐廳，真要認真鑽進去的話，待上一整天也不嫌久。

　　在畢卡索短暫做客的三個月期間，他令人震撼地快速完成了總共60多件的作品。流連在美術館裡觀賞這些畫作，再將之與此地今日的場景一一對照，會發現畫面上柔和的光線沒有變，橘紅色的屋頂沒有變，甚至，就連那隻發懶曬太陽的小貓，也「似乎」沒有變；不過，他筆下的漁夫朋友不見了，讓他融入安堤貝生活的水手們也不見了──生活型態的改變，讓安堤貝從單純的海港漁村，轉而成為一個極富商業色彩的觀光重鎮。

　　 然而，即便如此，安堤貝的魅力依舊，如果畢卡索重新活過一遍，也必然要重新捕捉一次它的美麗。像現在，這裡就多的是拿著相機、忙著捕捉此地風光的遊人。畢卡索博物館周邊的小巷子裡，仍然保有上了年紀的韻味，而當夏季過去、觀光潮退燒之後，此地更洋溢著一種特殊的寧靜。老街、石板路、油燈，這些特有的古意風情，讓許多人甘願每個月花上新台幣3萬元以上的代價在此租屋而居，以便盡情享受那隨處可見的美景。

登碉堡，憑弔過往歲月

　　離開畢卡索最愛的舊城區，從高密度的市井體驗抽離出來，沿著海岸線回望安堤貝，又是一番風景。

　　沿著濱海大道走，老城的風采逐漸稀釋中，取而代之的是各式與海有關的景象。商店裡熱賣的商品悄悄地被比基尼、水手服、水上用品取代，碼頭邊一艘艘井然有序的遊艇一字排開，氣勢不輸聖托培，只是湊熱鬧的遊客少了。

　　延伸到遊艇港遠遠的另一端，孤立的碉堡Fort Championnet與城牆，像一條長龍般盤臥在伸向海中的岬角上──原來，安堤貝正好安坐兩個海岬間，過去為了護衛安堤貝免受海盜或敵國的攻擊，所以在兩個岬上都各建有一處碉堡、並以一道長牆連結，如今，它們卸下了幾世紀以來的捍衛天職，而僅存的一座碉堡與部分城牆，也成為憑弔當年歲月的景點。

　　不過，若想一探這座16世紀遺留下來的古蹟，可得花上將近一個小時才能走到。但來到這裡，既能從與畢卡索相反的角度去欣賞舊城，又能眺望到安堤貝延伸到尼斯海岸線，這兩幕在舊城絕對看不到的景觀，實在值得花功夫走一趟。

　　另外，從海岬底端往上走，也是條健行的好路線，沿途有蔚藍海岸的野花、巨型仙人掌、灌木等植物可欣賞，而且還有不時出沒的小蜥蜴相伴。而愈往上行，碉堡銳利的線條也愈形壓迫，主城延伸出來的四道城牆，像四把巨大的石刀嵌在城上，深具警告意味──小徑的野味與碉堡的粗獷，與安堤貝的優雅相比，著實具有截然不同的魅力，但，卻同樣令人在駐足之後又徘徊再三，始終不捨告別。

風景，停格在中古世紀

　　艾茲小鎮山路兩旁的窄小石屋，一戶戶在石板巷弄間錯落緊挨著，一路牽引到山頂。說它是座山城，海拔不過427公尺，但，這裡卻已是法國最高的村落。

　　說起艾茲的築城歷史，可以一直往前追溯到12世紀。在環抱艾茲的雙層城牆內，一切都是厚實、穩固的，一磚一石皆說得出歷史。不僅城牆由岩石堆疊而成，就連房子與街道，也清一色是用一塊塊米白色的岩石砌成，只有屋外攀爬的老藤以及岩縫間蹦出的野花，稍稍軟化了冷硬的線條。

　　這塊遺世的角落，在政府的保護下，依舊保持著中古世紀的樣貌，至於「歷史」，只在小石屋的內部安安靜靜的移轉，或許有一家店換了名字，或許有一位藝術家隱身其中，也或許有一個傳說開始流傳──同樣是蔚藍海岸地區有歷史的小鎮，艾茲除了古典，還多了一絲神秘。

城堡，名流的秘密花園

　　這種神秘，來自於不同於巴黎、摩納哥等大都市的低調貴氣──群聚於此的王公貴族不知凡幾，但卻都隱身於一扇扇別有洞天的城堡大門之後，讓人充滿好奇。像是此間最負盛名的高級住所雀夫立城堡飯店Chateau de la Chevre，就往往住著身價非凡的貴客──從停車場上光是系出勞斯萊斯、要價1,700萬元以上班特利名車就有四輛 (全台灣不出10輛) 看來，不難揣測出此地臥虎藏龍的盛況。

　　雀夫立城堡飯店的命名，來自於當地的聖獸「金色山羊」──傳說幾個世紀以來，金山羊都以牠擾亂方向的神力，讓想入城侵略的賊人無功而返，因此艾茲的人民們才得以安居樂業。而自從1920年，一手創造迪士尼王國的華德迪士尼把神話點成了經典飯店後，這裡，便成了最受皇室青睞的休閒聖地，像是摩納哥的雷尼爾親王，就曾經數度造訪。

　　另外，還有一家艾茲城堡飯店 (Chateau Eza)，也常是全球名流出入之所。當年，瑞典的威廉王子一度迷戀於艾茲小鎮的迷人氣質，就曾在1923-1953年間每年固定南下，並每每以艾茲城堡為其度假時的行館，可見此飯店受到肯定的程度之深。

　　其實，這兩家飯店都沒有用氣派雕琢的門面，但由於座落在尼斯至蒙頓間海岸線上的岬角上，拔高的地勢遠遠的把蔚藍海岸的喧鬧留在海邊，並讓人得以從「居高臨下」的角度，欣賞到浪花拍打岩岸所呈現的嚴峻美感，所以，可說是得天獨厚的珍貴傑作，也完全和整座艾茲山城散發出來的氣質吻合──圍牆外，一切樸實無華；但當大門敞開，那裡頭的風華景緻，絕對讓人意外驚喜。

石屋，藝者的創作工坊

　　撇開豪門世界，艾茲的造訪者，大多數屬於當天來回的觀光客；就連當地的商家店主，也鮮少住在古城區──這裡的石屋雖然格局窄小，又有限建的規定，但是房租可是相當高昂，所以，大部分都僅做營業場所之用，鮮少有人把住家安置在裡頭。

　　而這些石屋商店，儘管建材大同小異，但每一家卻都有著各自的特色，用「一屋一世界」來形容，也不為過。尤其特別的是，這裡有八成以上的石屋，都是藝術家的工作室，作品從油畫、銀飾、手工藝品等都有，而且大多限量生產甚至僅此一件，所以，相當值得花點時間一家一家慢慢逛。像來自台灣的Tiffany，就與她世居本地的法籍丈夫在這裡開了一間中國古玩藝品店，在充滿歐洲古意的小城中，別有一番特色。

　　艾茲像是在現代舞台上演的古典劇碼，時間始終停格在過去。但亦就是這樣的面貌，讓世人們在步調快速的廿一世紀，更加體會到它的彌足珍貴。

（本文轉載自《Travel Com行遍天下》旅遊月刊2003年7月號，
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